A Travellerspoint blog

Racy Turkey. Part 1 – Istanbul and Bosphorus

30.04 - 4.05.2015

Турецкий черновик

Крым, Пиренеи, словацкие Карпаты, грузинский Кавказ, теперь Турция - я не помню, как выглядит начало мая дома. Глядя на наш морской горизонт, знаем, что там, на другом берегу, что-то есть. Говорят - Турция. Чем не повод отправиться и проверить? Итак, Стамбул - путевые заметки и фото-зарисовки.

+ + +

Базар. Приходить лучше с утра – первый покупатель получает скидки, так как первого посетителя необходимо превратить в первого покупателя, тогда будет удачный торговый день.

large_022.jpg
large_021.jpg

Любопытно заглядывать в щелочку чадры – как в орудийную бойницу со всегда черными глазами, подведенными углем. Снять приличный портрет так и не удалось, пришлось довольствоваться перехваченными селфи.

large_005.jpg

Ночь. Тихое время суток, но не в окрестностях улицы Истикляль. Здесь допоздна курсируют переполненные трамваи и прогуливаются туристы вперемешку с местными.

large_014.jpg

Мастер-стеклодув за работой.

large_015f.jpg

А на мостах несут ночную вахту рыбаки, под полнолунным небом, на фоне своих опустевших мечетей, выуживая из черных глубин Золотого Рога серебристых рыб, одну за другой, до рассвета – море не иссякнет.

large_A6300ECE97293734CD6966E5824B8C60.jpg

Выгнанная из неспящего городского центра, тишина сгущается ближе к Босфору, в тумане, в тенях, в кошачьих повадках и силуэтах летучих мышей.

large_023.jpg

Яркое впечатление – стамбульские мечети. Минареты, намаз. Заголосили минареты, распуганные птицы – вороны, голуби, чайки, стрижи – тенями скользят по старым стенам. Внутри прохлада и полумрак, пол устелен ковром, все босиком – ходить по шерстяным узорам приятно и щекотно.

large_002.jpg
large_A65FA3389892852B7E6C2B5942612F2A.jpg

Парк Гюльхане. Там водятся зеленые барселонские попугаи и гнездятся цапли. Тюльпаны.

large_A69D7CB7AD34F65D078BD44E9045A6A0.jpg
large_A71C9CEAC6A7FE6C4A2FC0D227ECD3A9.jpg

Приложение на смартфонах – гадание по узорам кофейной гущи.

Встреча с Колей. Нам не пришлось объяснять друг другу зачем уезжать из Стамбула и пешком идти к Черному морю. Мы оба словили один и тот же порыв – сделать что-то поинтенсивнее посещения музея-ресторана-базара. И мы отправились в путь.

large_A6A039B9B5C9E47322A38D0BD1D88429.jpg

Точнее отчалили от причала Каракёй на экскурсионном кораблике. Кораблик стартует от южного устья, проходит весь Босфор, не доходя до Черного моря причаливает в маленьких поселках и разворачивается назад. Экскурсионное кольцо, развлечение на день. Мы же взяли билет в один конец.

large_DSC08640.jpg

Нынешний фарватер пересекает тени мостов, с обеих сторон уютные берега в сиреневой пене цветущих софор. С определенных ракурсов мосты похожи на арфы.

large_A666F826DD111718915D6B0A5112FB4E.jpg

Но насколько изменились очертания пролива за 2500 лет? каково было грекам на этих же водах, проходить узкое 700-метровое место, где море уподобляется реке? Какими были эти берега тогда, до Византии-Константинополя-Стамбула? - такие мысли-вопросы крутились в наших умах.

large_032.jpg

Вспоминалась легенда об отважных аргонавтах, они ведь здесь проходили. Так же как и мы, смотрели с борта на берег, щурясь на солнце. Интересно, в каком месяце они проплывали Босфор? Тоже в мае?

Путешествуя, хорошо иметь с собой подходящую книгу – ею можно заполнять затяжные переезды, вечерние привалы, минуты ожидания поездов и автобусов или вот эту монотонность хода парома по серой глади пролива.

large_031.jpg

У меня с собой оказался сборник эссе Бродского, одно из которых посвящено стамбульским впечатлениям поэта:
Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. И этот повсеместно даже в городе летящий песок, выкалывающий мир из глаз…

large_030.jpg

Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, - места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул… Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно. Не красный-желтый-зеленый, но белый-желтый-коричневый. Плюс, конечно, синий, ибо именно вода – Босфор-Мармара-Дарданеллы, отделяющие Европу от Азии… Отделяющие ли? О, эти естественные пределы, проливы и уралы! Как мало они значили для армий или культур – для отсутствия последней – тем более.

Да, мы тоже словили это чувство великого и вместе с тем ничего не значащего водораздела. Корабль шел на серер – значит, слева была Европа-Румелия, которая от Сантьяго-де-Компостелла до Лапландии, а справа – Азия-Анатолия, которая от Иордана до Памира и Тайваня.

До последнего момента мы находились в смятении – на каком из берегов сходить? На финише паром причаливает сначала слева, потом справа. Выпрыгиваем слева, «в Европу» - правильное, как оказалось позже, решение, так как на азиатском берегу северного устья Босфора расположена военная база.

Рыбацкий поселок Румели Каваи. Рыбный промысел здесь все еще явно более прибылен, чем туристическая отрасль. Рыбаки чинят сети, продавцы развозят свежий улов, голодные чайки следят за баркасами, кошки на набережной ждут морских угощений.

Еще один вопрос, ответ на который мы с Колей намеревались отыскать в этом путешествии – почему же Стамбул в течение прошедшего тысячелетия рос в основном вдоль берега Мараморного моря, т.е. с южной стороны Босфора? Что сдерживает диффузию городской застройки от продвижения по Босфору на север до самого Черного моря? Карта на этот вопрос не отвечает, с этим вопросом пришлось разобраться в пешеходном формате.

Поблуждав в лабиринте извилистых улочек, мы вышли на вершины холмов, задающих форму Босфору своими покатыми склонами. Широкие виды, мегаполис зубами небоскребов стоял на южном горизонте.

large_036.jpg

заросли лиан и деревьев, черной стеной, пугающей каймой обрамляющие скалистые берега. В небе кружатся огромные стаи аистов, движутся вдоль линии моря, на запад, кто знает – может они к нам, на болота полесья или в долины подольских рек, на знакомые места гнездовий.

large_A66A061BC670D9FF14D0228849FC864E.jpg

Очередной край земли. Человек привносит масштаб

large_038.jpg
large_039.jpg

услыхали, как вдали кипели и бушевали симплегадские волны: далеко по скалистому побережью разносился шум яростно кипевших волн, стук и грохот сталкивающихся и снова расходившихся скал Симплегад
...Аргонавты достигли Симплегад. Две стоявшие по бокам узкого пролива скалы то расходились, то сходились и сталкивались друг с другом, топя все корабли, которые пытались пройти между ними. аргонавты вначале пустили между Симплегадами голубя – с грохотом сдвинулись Симплегады, облаком поднялась водяная пыль, задрожал и загремел эфир, шумно взволновались и вспенились волны, наполнявшие пещеры скал. Кубарем кружат волны корабль, и аргонавты едва успели разглядеть, как спасшийся от гибели голубь полетел далее – скалы вырвали у него лишь кончик хвоста. В момент когда Симплегады вновь разошлись, проскользнул между ними и Арго. После того они крепко и навсегда стали на своих местах, ибо судьбой было определено: если когда-нибудь между Симплегадами проплывет корабль, то они с того часа должны вечно стоять неподвижно на своих местах...

Сейчас Симплегады стали бы оригинальным средством для переправы грузовиков.

Posted by Eugene.B 23:45 Archived in Turkey Comments (0)

OCEAN WAY. Part 1 - Hungary

Этим августом посчастливилось пожить очередной дорожной мечтой. 5800 километров дорог в совершенно свободном формате, наивно и твердо решив встретиться с океаном на ближайшем краю земли.

Подобно хомяку, запасающему семечки и сено в своей норе для успешной зимовки, я накопил за лето дорожных впечатлений, историй и фотокадров в надежде подпитываться и греться ними до следующего большого сезона больших путешествий, перелистывать, рассказывать, вспоминать и мечтать. И было бы слишком обидно и невежественно провести месяц в приключении и полениться написать об этом. А холодные деньки и долгие ночи уже на подходе, так что я приступаю к сортировке и к классическому сочинению "Как я провел лето" и как бы заново отправляюсь в путь, в путь вместе с каждым, кто пробежит по линии маршрута взглядом и перепрыгнет на следующий абзац.

large_map_line_final1.jpg

Перемещение мое было существенно нелинейным, как в пространстве так и по скоростным характеристикам. Поэтому история не разбивается на равные главы, а целиком листать даже мне было бы скучновато, поэтому воспользуюсь геополитическими ножницами и нарежу историю на параграфы-страны. И первой в таком оглавлении будет значиться Венгрия.

+ + +

Линия стартовой линии-границы на пути проходит по реке Тиса, из украинского Чопа попадаем в венгерскую Захонь. Там можно запросто застопить один из множества грузовиков, направляющихся на запад.

20140729_150305.jpg

Дальнобойщик Виталий, маршрут Мукачево-Аоста, везет дрова для альпийских каминов. По дороге знакомлюсь с устройством фуры и принципами грузоперевозок. Всё контролируется, все данные передаются по спутнику на базу в Днепропетровск – уровень топлива, время движения, телефонные разговоры, скорость по GPS, километраж на автобанах, даже время остановок фиксируется. Но чтоб не стоять без дела и приехать побыстрее (а отстаиваться на привале-отдыхе водители должны каждые 4 часа), наши умельцы ставят неодимовые магниты под кабину, прямо на «мозг» грузовика и тем вырубают всю электронику на борту, даже спидометр не работает и машина пропадает с контрольных радаров. Виталик ставит такой магнит и начинает нервничать – за такую хитрость штраф 1000 евро, отвлекаю его беседами-расспросами:
- А какой самый дальний перегон был?
-О, Италия-Чукотка, 12 000 километров! Котлы вез на север. Больше в жизни не поеду так далеко.
- А сколько платят?
- 80 евроцентов за 10 км пути, можно зарплату по километровым столбикам считать, хе-хе.
Виталя жалуется, что сына не видит с этой работой, очень плотный график выездов. «А мир - да, посмотрел. Немного. Вот в Италии два дня отстоя будет, съездим с напарником на море»...

large_DSC00116.jpg

Четыре часа от границы и я выскакиваю на будапештской окружной. Сразу же ловлю попутку до желтой линии городского поезда. Дальше немного пешком, немного на трамвае – на угол улиц Добб и Акацфа, прогулки-прогулки-прогулки.

large_DSC00230.jpg
large_DSC00269.jpg
large_DSC00321.jpg
large_DSC00156.jpg

Будапешт стал городом, где мне уже не надо бегать по достопримечательностям, заглядывать в карту, искать сувениры. Здесь уже могу просто заниматься своими маленькими приятными делами – забежать на ланч в знакомую кафешку на Музейной улице, прицениться к старым картам в антикварных лавках, отметиться на выставке в фотогалерее, полазить по аркам наддунайских мостов.

large_DSC00178.jpg
large_DSC00415.jpg

Могу просто наблюдать неспешный ритм летнего дня и подглядывать за маленькими картинками-сюжетами.

large_DSC00270.jpg
large_DSC00316.jpg
large_DSC00221.jpg
large_DSC00441.jpg

Любимые места, запахи, дунайский берег, коридоры улиц поднимают волны воспоминаний – я был здесь, я был здесь радостен, я снова здесь.

large_DSC00200.jpg

Но чем являются приятные воспоминания как не воплощенными мечтами? Мечтаю о ярких воспоминаниях, вспоминаю о яркой мечте – доехать до ближайшего края света. И потому не задерживаюсь надолго и снова оказываюсь на окружной, ловлю форд на юг, к Балканам.
Венгрия мелькает за окном подсолнухами, облаками, пунктиром дорожной разметки. Неизвестность пути тревожит и раззадоривает. Ну-ка, поглядим, что там дальше.

large_20140731_102306.jpg

Posted by Eugene.B 11:20 Archived in Hungary Comments (2)

Friendly Georgia. Part 2 – Svanetian Caucasus

Mestia district, valleys Mestiachala, Mulakhi, Becho (27.04 – 1.05.2014)

Грузия – горная страна. Побывал в пяти городах и из каждого из них были видны горы, то на северном горизонте, то прямо за городскими окраинами. И если в целом грузинское приключение строилось по принципу «куда подует ветер, туда и отправляюсь», то Кавказ был единственным пунктом для обязательного визита.

large_svan00.jpg

Добираться решил автостопом и не прогадал. Добродушные водители быстро подбирают и по дороге знакомят с местной историей - "Сванетия всегда была самодостаточным краем, горцы спускались в равнинные княжества только за солью. А так полностью своим хозяйством жили". Пересадки в Джвари и Кхаиси. По пути сворачиваем на самодельный мостик и заезжаем на подпольную лесопилку, где угощают вином и хлебом.

large_svan43.jpg

Трасса буквально вырезана в крутых склонах ущелья Ингури. Внизу, на дне пропасти, мутное озеро, окаймленное каменистой полосой и лесами до самых вершин. Это Ингурское водохранилище, обеспечивающее более чем гигаваттную мощность одноименной гидроэлектростанции. Над ущельем развешаны высоковольтные провода. А электричество в Сванетии бесплатно, такие вот льготы для горцев.

large_svan41.jpg

Уже в сумерках ловлю джип, водитель приглашает в гости – «зачем на улице ночевать? Что за глупости?». Остаюсь в поселке Джорквали и испытываю на себе то самое грузинское гостеприимство, о котором так много слышал – угощение лобиани, салатом из черемши и обязательная рюмка чачи. Чача здесь абрикосовая, так как виноград плохо растет в горах.
Ранним утром дальше вверх, вдоль течения Ингури. Дорога усеяна камнями обвалов, машины останавливаются у нарзанных источников.

large_svan02.jpg

Старт четырехдневной горной прогулки в поселек Местиа. Здесь оказалось невозможным найти газ для горелки. Хорошо, что в инфоцентре нашелся баллон и мне его любезно одолжили на время похода. Открытие: у местного этноса - сванов - есть свой язык, совсем не похожий на грузинский. Продавщица в сувенирном магазинчике учит нескольким полезным фразам: «Коча ладаг» - здравствуйте, «ивасукхари» - спасибо, «демща» - не за что, «ми си малат» - я тебя люблю. В центре поселка есть недорогие кафешки, а на окраине гремит камнедробильный конвейер.

large_svan40.jpg

В районе Местии расположена развилка, долины расходятся каждая в свою сторону. Местиачала – на север, Мулакхи - на восток, Бечо – на северо-запад. Я углубился в каждую и ночевал в самых верховьях, поближе к Главному Кавказскому хребту.

large_svan62.jpg

  • Долина Местиачала ведет к языкам ледников Чалаади и Лехзыр. Подходы к Лехзыру оказались до самой реки завалены лавинными выносами. Огромные белые глыбы скатились откуда-то с поднебесных обрывов и теперь беспомощно тают от весеннего солнышка.

large_svan03.jpg

А вот тропинка к Чалаади без препятствий выводит к ледниковым моренным выносам, к черно-белым тупикам ущелий.

large_svan16.jpg

Как в одном эссе-хайбун Басё – «я безнадежно болен родниками и скалами, туманами и дымкой, облаками с ветром».

large_svan20.jpg

  • Долина Мулакхи стала местом расположения нескольких колоритнейших сел - Жамуши, Лахири, Чолаши, Чвибиани, Цалдати, Жабеши.

Джамуши. Вход в местную церквушку похож на вход в средневековье.

large_svan07.jpg

Заброшенный двор. А рядом могилка. Вероятно, последний хозяин этой башни попросил не отдалять его кости от дома, а душу от этого высокого чарующего вида со склона холма.

large_svan04.jpg

Селение Лахири. Идешь к нему от реки несколько километров и кажется, что расположение домов там сродни размещению валунов в японском саду камней – так чтоб ни с какой точки невозможно было увидеть все 16 башен поселка.

large_svan13.jpg
large_svan14.jpg

Точнее, 15 с половиной.

large_svan12.jpg

Башни тоже не вечны.

large_svan10.jpg

По улочкам прогуливается 16-ый век. Лишь только редкие спутниковые тарелки выдают третье тысячелетие.

large_svan11.jpg
large_svan09.jpg

Старое везде изымается и заменяется, мир сменяет строительные, отделочные и кровельные материалы. Всюду металлопластик и силикатный кирпич вытесняют дерево и камни. Но здесь этот процесс идет заметно медленнее.

large_svan08.jpg
large_svan15.jpg

Тяжелые тучи перестают сдерживаться, начинается дождь. Прячусь под навес у ворот вон того салатового дома. Через 5 минут из ворот выглядывает мальчишка, зовет во двор. Пережидаю непогоду на кухне, глава семейства Руслан расспрашивает про Украину, рассказывает о вынужденном переезде из конфликтной Абхазии, дает на дорогу полкилограмма свежего сыра-сулугуни.

large_svan56.jpg

Дальше по дороге к селу Жабеши, замыкающему обжитую область долины. Навстречу шагают братья-охотники, у старшего на плече ружье. Сегодня, говорят, возвращаются без добычи, а бывает, с зайцем или лисой.

large_svan24.jpg

На выходе из села застава, пограничники проверяют паспорт, отмечают в журнале, а заодно угощают домашним вином и кубдари – лепешкой с мясом. На другой стороне долины сторожевая башня бежевым клыком торчит из леса, до сих пор охраняет вход в ущелье Твибери.

large_svan17.jpg

Порядком захмелевший, ставлю палатку на болотистом пастбище и быстро засыпаю под шелест дождя.

large_svan32.jpg

Утро. Ущелье выдыхает пар прошедшей ночи, туман рвется о лес, иней сверкает на обрывах и еловых верхушках.

large_svan31.jpg

Шагаю дальше вверх с твердым решением добраться до ледника Цаннери. Никого вокруг, ни местных, ни туристов. Но вот тропа растворяется в камнях, вот уже снег под ногами, вот сугробы по колено. В кроссовках дальше неудобно. Кадр в верхней точке маршрута, и вниз.

large_svan18.jpg

Мои следы пересеклись со следами косолапого хозяина. Значит, медведи уже проснулись и ходят в округе в поисках пропитания. Начинаю напевать песенки, да погромче - мишка скорее убежит, чем станет любопытствовать, кто это там горланит.

large_svan19.jpg

Красивейшие виды Мулакхи. Даже местные жители оглядываются и долго смотрят на горы.

large_svan52.jpg

В местном средневековье намечаются перемены - уже завезли опоры и кресельные кабинки французского производства.

large_svan33.jpg

Скоро на склонах горы Тетнульди соорудят горнолыжный курорт и деревушки долины Мулакхи заживут другим бытом – с отелями и гестхаузами, с прокатом лыж, с вереницей автобусов к станции канатной дороги. А пока они сами по себе, хлеб-шоти из печи-тонэ, сулугуни, яблочная чача, дрова на зиму, сено для коров. Я рад, что успел тут оказаться до необратимых перемен.

large_svan06.jpg
large_svan30.jpg

  • По пути в долину Бечо прохожу поселок Мацквариши. На холме над дорогой, под размашистой кроной ясеня, за столиком разместилась веселая компания настоящих горцев. Мимо пройти не позволили и настойчиво пригласили к столу. Оказалось, сегодня первый достаточно погожий денек для того, чтоб открыть сезон посиделок под открытым небом. Фактурные лица, нетрезвые улыбки, обязательная повышенная громкость в диалогах, прозрачная чача, розовое вино, лепешки с орехами. Парень по имени Такоре попросил сфотографировать их всех вместе и выслать фото на имейл. Дали мне адрес своих знакомых в Бечо, у которых я могу остановиться на ночь, и даже слушать не хотели мои объяснения, что ночую в палатке. А еще они запели – традиционное многоголосье, сильные голоса выводят мотивы старинных напевов, очаровательно.

large_svan54.jpg
large_svan53.jpg

Дальше просто топал нетрезвым шагом вверх по течению реки Долры. Смотрел по сторонам. Валялся в траве на привалах. Отдавался на волю смешным дорожным мыслям.

large_svan42.jpg

Ужкванери. Вот у кого-то весь сад в ярких цветах.

large_svan25.jpg

Вот цветущие деревья на фоне ледников. Белое на белом.

large_svan26.jpg
large_svan45.jpg

Вот детки играют с желтым псом.

large_svan51.jpg

Кажется, для нормального функционирования общества (а может, и для самого его существования?) необходимо, чтоб всегда присутствовал процент совершенно вольных путешественников, скитающихся будто бы без целей и конечных пунктов. Тайным обрядом свободного движения-постижения они уравновешивают всю рациональность, меркантилизм, утилитарность и скуку мира. На дороге всегда есть кто-то, от чьих шагов вращается Земля...
А потом обжитые места закончились и в верховьях долины зазвучала тишина. Еще один вечер в безлюдных местах.

large_svan46.jpg

"Жалости достоин тот, кто и наедине с самим собой хранит благоразумие и мнит, что на него глядят все остальные" - недавно прочел у испанца Унамуно. Кто-то скажет - странно и глупо путешествовать одному. Отвечу - странно и интересно. Приручая одиночество, рассматривая себя вблизи, отслеживая реакции и мысли, разбираешься кто же ты, куда идешь, кем ты есть. Когда ты с кем-то, ты - не совсем ты, это ты и твое отражение в чьих-то глазах и мыслях. Когда же оказываешься на пределе обжитых мест, у кромки ледника или в дремучем лесу, ближе к медведям и землеройкам, чем к человекам - от тебя остается только ты и пустота, наполненная до краев. Вот тут-то можно встретиться с собой без рассчитанных поведенческих реакций. В своем одиночестве и в своей свободе.

large_svan57.jpg

Неожиданностью стал указанный на карт поселок Гули. Он оказался покинутым, причем давно. Развалины так красиво сочетаются с горами.

large_svan59.jpg

Почему люди ушли отсюда? Как они жили здесь, на этих крутых склонах? Кто любовался невероятным видом из пустых теперь окон? Не знаю.

large_geo2.jpg

А ее было видно издалека. Такой сгусток стремительности, величественности и энергии. Ушба - красивейший кавказский пик. Не верится, что там на самой верхушке кто-то бывал.

large_svan60.jpg

Просто взгляда, не то что восхождения, просто взгляда на заветную вершину достаточно, чтоб стать другим. Чтоб устремиться глазами и мыслями вверх, и не встретить преград до нее, кроме воздуха, в котором нет опоры, кроме скал, которые вертикальны.

large_svan61.jpg

Закат раскаляет пик, доводит до золотого. Ушба сияет мегаваттной лампой над погрузившейся уже во тьму долиной Бечо. Огонек моего костра греет кружку чая, а потом тухнет от страха, раздавленный прохладной ночью.

large_svan58.jpg

Утром серый дождь. Значит, пора вниз.

large_svan21.jpg

На трассе подбирает полицейская машина, неразговорчивый водитель в форме подвезет до самого Кхаиси и застрявшие в тучах горы Сванетии перейдут в жаркую Колхидскую низменность. От резкого перепада температур и ландшафтов закружится голова, и я еще долго буду видеть во снах ледники, башни, вершины.

large_svan22.jpg
large_svan63.jpg
large_svan05.jpg
large_svan55.jpg

Posted by Eugene.B 13:55 Archived in Georgia Comments (0)

Friendly Georgia. Part 1 – City life, capital & province

Kutaisi, Mestia, Zugdidi, Tbilisi, Mtskheta (1-8.05.2014)

Свежая порция фото-впечатлений из нескольких городов Грузии.

Кутаиси – столица края Имеретия. Сюда Wizzair отправляет регулярные рейсы из Европы, так что довольно много туристов начинают свой грузинский маршрут именно с этого города.

large_geo146.jpg

Кутаиси расположен на реке Риони, среди холмов-предгорий. На одну из горок ведет канатная дорога.

large_geo112.jpg

Главный собор – Баграти – имеет почтенный возраст, в 2003 году отмечал тысячелетний юбилей.

large_geo100.jpg

Местами оборудованы неплохие велодорожки, а вот самих велосипедистов не видать. Скорее всего, это связано с характерным нервным стилем вождения и ненормированным скоростным режимом. Иначе говоря, пешеходы и велосипедисты могут почувствовать себя мягко говоря неуютно на проезжей части грузинских дорог.

large_geo106.jpg

На городском рынке продают привычный нам овощной рацион плюс специальные разноцветные приправы, зеленые сливы ткхемали для приготовления одноименного соуса, раннюю майскую черешню бали, листы сушенного фруктового сока – ткхлапи.

large_geo119.jpg

А что удивило, так это массовая продажа живых кур. Идея заключается в том, чтоб покупатель дома самостоятельно умертвил покупку и тем самым избавил и себя, и продавца от возможной порчи мясной продукции при хранении.

large_geo102.jpg
large_geo103.jpg

Так и идут хозяйки с базара, с авоськой в правой руке и с трепыхающейся курочкой в левой. Кажется, в этом есть что-то очень грузинское.

large_geo142.jpg

2 мая в Кутаиси – день города и я как раз его застал. Центральный район значительно оживляется.
Парни-богатыри устраивают соревнования по тяжелой атлетике.

large_geo110.jpg

Мальчишки меряются силами при помощи армрестлинга.

large_geo108.jpg

Девочки тем временем рисуют на асфальте ромашки.

large_geo109.jpg

Женщины те же ромашки продают.

large_geo107.jpg

Мужчины склоняют головы и курят над шахматными досками.

large_geo113.jpg

Девушки подставляют щеки под боди-арт.

large_geo111.jpg

Праздничный вечер ознаменовался большим салютом и концертом и даже вечерний дождик не испортил настроения. Остальные же дни моего пребывания в Кутаиси были наполнены тишиной и провинциальным спокойствием.

large_geo148.jpg
large_geo147.jpg

В этом городе нет нужды бегать по туристической карте в стремлении «увидеть все». Здесь можно укрыться от шумной суеты и просто посидеть полдня в фикусовой тени. Отличное место, чтоб передохнуть, полениться, привести мысли и дорожные записки в порядок и отправиться дальше, нырнуть в пучину следующей главы путешествия.

large_geo101.jpg

Местиа – пожалуй и не город вовсе, поселок городского типа, просто самый большой в приграничном районе Верхней Сванетии. Визуальная доминанта в застройке – знаменитые башни, по-сванетски «кошке». Им уже по 800 лет, а они все еще актуальны в качестве зернохранилищ и чердаков-сараев. А вот оборонительная роль утрачена.

large_geo140.jpg

Хотя бойницы не заделывают, а на каждом из пяти этажей есть каменная крышка-люк.

large_geo139.jpg
large_geo137.jpg

Местные жители рассказывают, что помимо утилитарных задач, башни выполняли демонстрационную роль - башня наглядно показывала мощь владельца и достаток семьи. В общем, мерились, у кого выше, как и знатные горожане Болоньи.

large_geo149.jpg

В целом Местиа - это современный банк под старинной башней и тощая коровка у белоснежного джипа. И все это в плотном кольце окружения горами-горами-горами.

large_geo138.jpg
large_geo141.jpg

Зугдиди - административный центр региона Самегрело. Пару тысячелетий назад здесь была территория Колхидского царства, на берега которого заглянули греческие аргонавты.

large_geo105.jpg

Городок небольшой, из интересного – дворец князей Дадиани, заснеженный Кавказский хребет на горизонте, целый квартал парикмахерских на центральном проспекте и улица Сталина.

large_geo114.jpg

Кладбище в Зугдиди похоже на дачный поселок с небольшими домиками. Могилы с крышами – местная особенность.

large_geo104.jpg

До поездки о существовании города Мцхета я не знал. Отправился туда по совету подружки. Оказывается, это первая столица Грузии и расположена она на перекрестке рек Мтквари и Арагви.

large_geo154.jpg

Главные примечательности в Мцхете - это Светицховели и Джвари, первые православные соборы Грузии, оба - памятники Всемирного наследия Юнеско. Вот ракурс с видом на оба храма.

large_geo152.jpg

Храм Джвари возвышается над долиной, он был построен на том самом месте, где в начале IV века просветительница Грузии Св. Нино и первый царь-христианин Мириан воздвигли большой деревянный крест. Восьмигранный постамент креста до сих пор сохранен внутри церкви. Слева от входа в храм растет абрикосовое деревце, в его тени можно неплохо задремать на полчаса, рекомендую.

large_geo153.jpg

Сам городок маленький и не особо интригующий, так что было время и настроение походить вокруг.
Название старой крепости на север от Мцхеты я так и не разузнал. Но если б у меня было веселое право переназвать – была бы «Рептилья цитадель». Ведь сейчас, как я убедился, там хозяйничают ужи, веретеницы, ящерицы и большие сухопутные черепахи.

large_geo150.jpg
large_geo155.jpg

Наступают первые жаркие деньки, над лугами задрожал разогретый воздух и буйволы освежаются в дорожных лужах.

large_geo151.jpg

Под храмовым холмом - автобан Тбилиси-Гори и овечье пастбище. Такие пасторальные пейзажи в окрестностях Мцхеты.

large_geo156.jpg

Тбилиси сильно отличается от предыдущих городов. И неудивительно – жителей здесь в 8 раз больше, чем в Кутаиси и в 160 раз больше, чем в Мцхете. Да и статус столицы обязывает Тбилиси быть оживленным, разноцветным и современным мегаполисом.

large_geo143.jpg

Ловится перекличка с Одессой - эти платаны, балконы, рустика фасадов. Только наклон проезжей части может подсказать, что на фото проспект Шота Руставели, а не улица Ришельевская.

large_geo145.jpg

Множество локаций для классического городского туризма - собор Метехи, крепость Нарикала с крутыми ступеньками на оборонительных стенах, пешеходный мост Мира, ведущий в живописный парк Рике.

large_geo144.jpg
large_geo133.jpg

А есть места, незаслуженно оставленные без экскурсионного внимания и открывающиеся как бы случайно, при бесцельных прогулках по городу.
Вот, например, разрушившаяся Армянская церковь на улице Исани.

large_geo134.jpg

Или рыбные места на набережной Горгасали. Рыбаки охотно рассказывают, какие виды водятся в мутных водах реки Мтквари.

large_geo117.jpg

На центральной аллее стрит-арт инсталляция с фруктовым прилавком.

large_geo118.jpg

А еще дворы в старых кварталах - я облазил десятки из них, открывал ворота, поднимался на балконы, заглядывал в окна, иногда отвлекая жителей от квартирных дел. И неспроста.
+ + +
Заметка про геометризм тбилисских двориков.
Нам, потребителям зрительных впечатлений, по умолчанию нравится визуальное разнообразие, цветовой фейерверк, тончайшая детализация, неожиданные линии, приведенные к общему и невыразимому знаменателю художественной гармонии. Когда полмира оказывается во власти воображения и в узких, в общем-то, пределах поля зрения – Саграда Фамилия, рассветная панорама с вершины Эльбруса, краски индуистского Холи, холсты импрессионистов. И этот эффект уловился во двориках старых домов Тбилиси. Растрескавшиеся завитки лепнины, стоптанные полки лестничных ступеней, сетка бельевых веревок, квадраты оконных отражений на пыльной земле, балконы, вангоговские неправильности перспективы и горизонтали, кошки, кирпичные внутренности стен, ветхость воплоти.

large_geo128.jpg
large_geo127.jpg
large_geo124.jpg

И особая прелесть в том, что все это сделано не специально. Эти визуальные нагромождения сотворились вовсе не для того, чтоб быть чем-то отдельным, вроде собора, колонны, моста. Часть смысла архитектуры заключена в необходимости зрителя, главный фасад воздвигается, чтоб на него смотрели. Наполнение этих дворовых пространств происходит явно по-другому. Хаотично, без претензии, с медленным течением времени, за счет обыденной жизнедеятельности обитателей – как прописанных по этим адресам, так и не прописанных – старых деревьев, виноградных лоз, жуков-короедов, голубей под черепичной кладкой. Дворы заполняются своей эстетикой как бы невзначай, как бы ни для кого. И этим очаровывают заглянувших внутрь и присмотревшихся. Художественность невзначай - как если бы рисовать картину посредством умывания, завтрака и ежедневной ходьбы на работу.

large_geo135.jpg
large_geo126.jpg
large_geo125.jpg

Не знаю, насколько этим впечатлением можно поделиться, используя слова и фотографии.

large_geo130.jpg
large_geo131.jpg

Воздух наполняется пылинками и мошками, мерцающими в предвечерних солнечных лучах, девочки окунают букеты желтых цветов в воду фонтана, соседки переговариваются через колодец двора, переулки заполняются рассеянным светом и эхом суеты центральных проспектов. Мозаика большого и красивого города.

large_geo122.jpg
large_geo132.jpg
large_geo121-2.jpg
large_geo123.jpg

Силуэт Тбилиси - города, куда, как и в Барселону, Берлин и Будапешт, мне хочется вернуться.

large_geo115.jpg

Posted by Eugene.B 06:41 Archived in Georgia Comments (0)

Georgia discovery

Vacations abroad

Технически я побывал на территории этой страны еще в 2008 году, когда в горном походе по российскому Кавказу наша группа поднялась на пограничный перевал Джантуган Восточный и нам открылся южный, сванетский, склон главного кавказского хребта.

large_kaukas_border_sml.jpg

Ну а по-настоящему Грузия сбылась только сейчас, спустя шесть лет. Сбылась захватывающе и ярко.

large_geo12.jpg
large_geo10.jpg

Столь отзывчивые и гостеприимные жители, столь широкий визуальный диапазон – пальмы в городском парке и ледники на склонах пятикилометровых вершин, строгий черный дресс-код провинции и европейская разноцветность Тбилиси, тысячелетние каменные соборы и президентский модерн из стекла и металла, шумный час-пик на столичном проспекте Руставели и плавные линии окружающих предгорий, где водятся ящерицы и сухопутные черепахи.

large_geo3.jpg
large_geo4.jpg
large_geo2.jpg
large_geo6.jpg
large_geo13-1.jpg
large_geo5.jpg
large_geo14.jpg
large_geo7.jpg

А в воздухе такие свежие запахи, смесь майских гроз и цветущих деревьев, горных лесов и неизвестных мне душистых трав. Жаль, фотографии не передают ароматов.

large_geo9.jpg
large_geo11.jpg
large_geo15.jpg

Обо всем об этом постараюсь рассказать в ближайших фотоотчетах. Напишу о грузинских впечатлениях, а заодно и сам еще раз пройдусь по линии своего очередного вольного экспромт-путешествия.
გამარჯობა, საქართველო! Гамарджоба, Сакартвело!

large_geo8.jpg
large_geo00.jpg
large_geo1.jpg

Posted by Eugene.B 15:15 Archived in Georgia Comments (0)

(Entries 1 - 5 of 53) Page [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. »