A Travellerspoint blog

Friendly Georgia. Part 2 – Svanetian Caucasus

Mestia district, valleys Mestiachala, Mulakhi, Becho (27.04 – 1.05.2014)

Грузия – горная страна. Побывал в пяти городах и из каждого из них были видны горы, то на северном горизонте, то прямо за городскими окраинами. И если в целом грузинское приключение строилось по принципу «куда подует ветер, туда и отправляюсь», то Кавказ был единственным пунктом для обязательного визита.

large_svan00.jpg

Добираться решил автостопом и не прогадал. Добродушные водители быстро подбирают и по дороге знакомят с местной историей - "Сванетия всегда была самодостаточным краем, горцы спускались в равнинные княжества только за солью. А так полностью своим хозяйством жили". Пересадки в Джвари и Кхаиси. По пути сворачиваем на самодельный мостик и заезжаем на подпольную лесопилку, где угощают вином и хлебом.

large_svan43.jpg

Трасса буквально вырезана в крутых склонах ущелья Ингури. Внизу, на дне пропасти, мутное озеро, окаймленное каменистой полосой и лесами до самых вершин. Это Ингурское водохранилище, обеспечивающее более чем гигаваттную мощность одноименной гидроэлектростанции. Над ущельем развешаны высоковольтные провода. А электричество в Сванетии бесплатно, такие вот льготы для горцев.

large_svan41.jpg

Уже в сумерках ловлю джип, водитель приглашает в гости – «зачем на улице ночевать? Что за глупости?». Остаюсь в поселке Джорквали и испытываю на себе то самое грузинское гостеприимство, о котором так много слышал – угощение лобиани, салатом из черемши и обязательная рюмка чачи. Чача здесь абрикосовая, так как виноград плохо растет в горах.
Ранним утром дальше вверх, вдоль течения Ингури. Дорога усеяна камнями обвалов, машины останавливаются у нарзанных источников.

large_svan02.jpg

Старт четырехдневной горной прогулки в поселек Местиа. Здесь оказалось невозможным найти газ для горелки. Хорошо, что в инфоцентре нашелся баллон и мне его любезно одолжили на время похода. Открытие: у местного этноса - сванов - есть свой язык, совсем не похожий на грузинский. Продавщица в сувенирном магазинчике учит нескольким полезным фразам: «Коча ладаг» - здравствуйте, «ивасукхари» - спасибо, «демща» - не за что, «ми си малат» - я тебя люблю. В центре поселка есть недорогие кафешки, а на окраине гремит камнедробильный конвейер.

large_svan40.jpg

В районе Местии расположена развилка, долины расходятся каждая в свою сторону. Местиачала – на север, Мулакхи - на восток, Бечо – на северо-запад. Я углубился в каждую и ночевал в самых верховьях, поближе к Главному Кавказскому хребту.

large_svan62.jpg

  • Долина Местиачала ведет к языкам ледников Чалаади и Лехзыр. Подходы к Лехзыру оказались до самой реки завалены лавинными выносами. Огромные белые глыбы скатились откуда-то с поднебесных обрывов и теперь беспомощно тают от весеннего солнышка.

large_svan03.jpg

А вот тропинка к Чалаади без препятствий выводит к ледниковым моренным выносам, к черно-белым тупикам ущелий.

large_svan16.jpg

Как в одном эссе-хайбун Басё – «я безнадежно болен родниками и скалами, туманами и дымкой, облаками с ветром».

large_svan20.jpg

  • Долина Мулакхи стала местом расположения нескольких колоритнейших сел - Жамуши, Лахири, Чолаши, Чвибиани, Цалдати, Жабеши.

Джамуши. Вход в местную церквушку похож на вход в средневековье.

large_svan07.jpg

Заброшенный двор. А рядом могилка. Вероятно, последний хозяин этой башни попросил не отдалять его кости от дома, а душу от этого высокого чарующего вида со склона холма.

large_svan04.jpg

Селение Лахири. Идешь к нему от реки несколько километров и кажется, что расположение домов там сродни размещению валунов в японском саду камней – так чтоб ни с какой точки невозможно было увидеть все 16 башен поселка.

large_svan13.jpg
large_svan14.jpg

Точнее, 15 с половиной.

large_svan12.jpg

Башни тоже не вечны.

large_svan10.jpg

По улочкам прогуливается 16-ый век. Лишь только редкие спутниковые тарелки выдают третье тысячелетие.

large_svan11.jpg
large_svan09.jpg

Старое везде изымается и заменяется, мир сменяет строительные, отделочные и кровельные материалы. Всюду металлопластик и силикатный кирпич вытесняют дерево и камни. Но здесь этот процесс идет заметно медленнее.

large_svan08.jpg
large_svan15.jpg

Тяжелые тучи перестают сдерживаться, начинается дождь. Прячусь под навес у ворот вон того салатового дома. Через 5 минут из ворот выглядывает мальчишка, зовет во двор. Пережидаю непогоду на кухне, глава семейства Руслан расспрашивает про Украину, рассказывает о вынужденном переезде из конфликтной Абхазии, дает на дорогу полкилограмма свежего сыра-сулугуни.

large_svan56.jpg

Дальше по дороге к селу Жабеши, замыкающему обжитую область долины. Навстречу шагают братья-охотники, у старшего на плече ружье. Сегодня, говорят, возвращаются без добычи, а бывает, с зайцем или лисой.

large_svan24.jpg

На выходе из села застава, пограничники проверяют паспорт, отмечают в журнале, а заодно угощают домашним вином и кубдари – лепешкой с мясом. На другой стороне долины сторожевая башня бежевым клыком торчит из леса, до сих пор охраняет вход в ущелье Твибери.

large_svan17.jpg

Порядком захмелевший, ставлю палатку на болотистом пастбище и быстро засыпаю под шелест дождя.

large_svan32.jpg

Утро. Ущелье выдыхает пар прошедшей ночи, туман рвется о лес, иней сверкает на обрывах и еловых верхушках.

large_svan31.jpg

Шагаю дальше вверх с твердым решением добраться до ледника Цаннери. Никого вокруг, ни местных, ни туристов. Но вот тропа растворяется в камнях, вот уже снег под ногами, вот сугробы по колено. В кроссовках дальше неудобно. Кадр в верхней точке маршрута, и вниз.

large_svan18.jpg

Мои следы пересеклись со следами косолапого хозяина. Значит, медведи уже проснулись и ходят в округе в поисках пропитания. Начинаю напевать песенки, да погромче - мишка скорее убежит, чем станет любопытствовать, кто это там горланит.

large_svan19.jpg

Красивейшие виды Мулакхи. Даже местные жители оглядываются и долго смотрят на горы.

large_svan52.jpg

В местном средневековье намечаются перемены - уже завезли опоры и кресельные кабинки французского производства.

large_svan33.jpg

Скоро на склонах горы Тетнульди соорудят горнолыжный курорт и деревушки долины Мулакхи заживут другим бытом – с отелями и гестхаузами, с прокатом лыж, с вереницей автобусов к станции канатной дороги. А пока они сами по себе, хлеб-шоти из печи-тонэ, сулугуни, яблочная чача, дрова на зиму, сено для коров. Я рад, что успел тут оказаться до необратимых перемен.

large_svan06.jpg
large_svan30.jpg

  • По пути в долину Бечо прохожу поселок Мацквариши. На холме над дорогой, под размашистой кроной ясеня, за столиком разместилась веселая компания настоящих горцев. Мимо пройти не позволили и настойчиво пригласили к столу. Оказалось, сегодня первый достаточно погожий денек для того, чтоб открыть сезон посиделок под открытым небом. Фактурные лица, нетрезвые улыбки, обязательная повышенная громкость в диалогах, прозрачная чача, розовое вино, лепешки с орехами. Парень по имени Такоре попросил сфотографировать их всех вместе и выслать фото на имейл. Дали мне адрес своих знакомых в Бечо, у которых я могу остановиться на ночь, и даже слушать не хотели мои объяснения, что ночую в палатке. А еще они запели – традиционное многоголосье, сильные голоса выводят мотивы старинных напевов, очаровательно.

large_svan54.jpg
large_svan53.jpg

Дальше просто топал нетрезвым шагом вверх по течению реки Долры. Смотрел по сторонам. Валялся в траве на привалах. Отдавался на волю смешным дорожным мыслям.

large_svan42.jpg

Ужкванери. Вот у кого-то весь сад в ярких цветах.

large_svan25.jpg

Вот цветущие деревья на фоне ледников. Белое на белом.

large_svan26.jpg
large_svan45.jpg

Вот детки играют с желтым псом.

large_svan51.jpg

Кажется, для нормального функционирования общества (а может, и для самого его существования?) необходимо, чтоб всегда присутствовал процент совершенно вольных путешественников, скитающихся будто бы без целей и конечных пунктов. Тайным обрядом свободного движения-постижения они уравновешивают всю рациональность, меркантилизм, утилитарность и скуку мира. На дороге всегда есть кто-то, от чьих шагов вращается Земля...
А потом обжитые места закончились и в верховьях долины зазвучала тишина. Еще один вечер в безлюдных местах.

large_svan46.jpg

"Жалости достоин тот, кто и наедине с самим собой хранит благоразумие и мнит, что на него глядят все остальные" - недавно прочел у испанца Унамуно. Кто-то скажет - странно и глупо путешествовать одному. Отвечу - странно и интересно. Приручая одиночество, рассматривая себя вблизи, отслеживая реакции и мысли, разбираешься кто же ты, куда идешь, кем ты есть. Когда ты с кем-то, ты - не совсем ты, это ты и твое отражение в чьих-то глазах и мыслях. Когда же оказываешься на пределе обжитых мест, у кромки ледника или в дремучем лесу, ближе к медведям и землеройкам, чем к человекам - от тебя остается только ты и пустота, наполненная до краев. Вот тут-то можно встретиться с собой без рассчитанных поведенческих реакций. В своем одиночестве и в своей свободе.

large_svan57.jpg

Неожиданностью стал указанный на карт поселок Гули. Он оказался покинутым, причем давно. Развалины так красиво сочетаются с горами.

large_svan59.jpg

Почему люди ушли отсюда? Как они жили здесь, на этих крутых склонах? Кто любовался невероятным видом из пустых теперь окон? Не знаю.

large_geo2.jpg

А ее было видно издалека. Такой сгусток стремительности, величественности и энергии. Ушба - красивейший кавказский пик. Не верится, что там на самой верхушке кто-то бывал.

large_svan60.jpg

Просто взгляда, не то что восхождения, просто взгляда на заветную вершину достаточно, чтоб стать другим. Чтоб устремиться глазами и мыслями вверх, и не встретить преград до нее, кроме воздуха, в котором нет опоры, кроме скал, которые вертикальны.

large_svan61.jpg

Закат раскаляет пик, доводит до золотого. Ушба сияет мегаваттной лампой над погрузившейся уже во тьму долиной Бечо. Огонек моего костра греет кружку чая, а потом тухнет от страха, раздавленный прохладной ночью.

large_svan58.jpg

Утром серый дождь. Значит, пора вниз.

large_svan21.jpg

На трассе подбирает полицейская машина, неразговорчивый водитель в форме подвезет до самого Кхаиси и застрявшие в тучах горы Сванетии перейдут в жаркую Колхидскую низменность. От резкого перепада температур и ландшафтов закружится голова, и я еще долго буду видеть во снах ледники, башни, вершины.

large_svan22.jpg
large_svan63.jpg
large_svan05.jpg
large_svan55.jpg

Posted by Eugene.B 13:55 Archived in Georgia

Email this entryFacebookStumbleUpon

Table of contents

Be the first to comment on this entry.

Comments on this blog entry are now closed to non-Travellerspoint members. You can still leave a comment if you are a member of Travellerspoint.

Enter your Travellerspoint login details below

( What's this? )

If you aren't a member of Travellerspoint yet, you can join for free.

Join Travellerspoint