June 2012

Что ж это я, прожил в литовской столице год и ничего про неё не написал. Нехорошо.
Так что сегодня Вильнюс.

Провинциальная столица – именно такой оксюморон описывает этот город. Здесь расположены все главные госучреждения – парламент, президентура, министерства. Но они такие маленькие, незаметные и ненавязчивые. Никаких кортежей, мигалок и перекрытых дорог. По вечерам затишье, днём множество туристов. Можно снимать фильм "Залечь на дно в Вильнюсе".

С севера на юг Вильнюс разрезан рекой Нерис.

Очень любопытно наблюдать, как меняется река со сменой сезонов.

Ещё одна маленькая речушка Вильня протекает по юго-восточным районам города. Там водятся уточки.

Старый город, лабиринты улочек, черепичные крыши, всё в рамках стиля.

Очень много церквей, костёлов, соборов.

Так много, что некоторые из них стоят в запустении. Вот костёл Воскресения Господня, церковь Николая чудотворца, собор пресвятой Девы Марии, побывавшие в роли продуктовых складов, музейных помещений и даже тюремных камер, а теперь просто закрытые.

Вильнюсский Универститет – старейший в Восточной европе, ни много ни мало 450 лет.
Занимает он весь квартал, где помимо ректората и нескольких факультетов располагается университетская церковь, колокольня, несколько внутренних двориков, продуктовые погреба со сводчатыми потолками и башенка обсерватории.

Район Заречье, по-литовски Ужупис, творческий центр Вильнюса.

Множество галерей, мастерских, лавок. Разрисованные дома, странные скульптуры. «Здесь живут вольные художники» - сообщил прохожий. Весь этот небольшой район объявил себя независимой республикой, фирменный штамп в паспорт можно получить в День Ужуписа, 1 апреля.

Даже конституция есть, вывешена на одной из стен: «Каждый имеет право ничего не понимать», «Каждый имеет право лениться», «Каждый может быть свободным».

Нью Сити – небоскрёбы офис-центров, лексусы на парковках.

Но перейдёшь улицу – деревянные домики с печным отоплением и вишнёвые сады района Шнипишкес. Контраст сногсшибательный.

Национальный вид спорта в Литве - баскетбол.

Народная забава – полёты на воздушных шарах. Можно подняться на километровую высоту и глянуть на город с высоты.

Литовцы приняли христианство позже всех – в 14 веке. А до этого были язычниками, вот и до сих пор слышны отголоски в масштабном праздновании масленицы.

А еще весьма зрелищны кладбища в день поминовения усопших.

Осень была тёплая и долгая, зима началась с середины января и морозы дошли до отметки минус 27. Весна задерживалась, последний снег выпал в начале апреля. Лето постоянно дождит, но и солнечно тоже бывает. А вот жарко не бывает, максимум был плюс 26.

Над литовской столицей проходит авиамагистраль Москва-Европа, поэтому небо часто исполосовано инверсионными линиями самолётов.

А еще Вильнюсский аэропорт обслуживается обеими крупнейшими лоукост-компаниями Райанэйр и Виззэйр, что обеспечивает дешёвое воздушное сообщение со всеми крупнейшими странами Европы. Чем я успешно весь год и пользовался, за что лоукостам почёт и благодарность.

Вот он какой, город Вильнюс, в котором мне посчастливилось прожить этот год и из которого я сегодня возвращаюсь домой...

Немного о посещённых каталонских городах.

• Фигейрас, 50 тысяч жителей, родной город Сальвадора Дали. Конечно, нужно отметиться в доме-музее этого знатного сюрреалиста.

Поначалу не очень – кичливый холл, нелепица фигур, нагромождение бессмысленных образов.

Но последующие 15 залов располагают к поиску, отдельные экспонаты, картины, инсталляции. Открытием стали, например, «Воин» и «Счастливая лошадь», поздние работы 80-летнего художника.

Любопытно рассмотреть оригиналы известных вещей из циклов начала сюрреализма с кузнечиками, мёртвыми ослами и муравьями, американского «Большого стиля» 40-ых годов, ядерного мистицизма с корпускулами и атомами на холстах.
Приятно, что всё можно фотографировать.

А на центральном проспекте тем временем шумит средневековая ярмарка. И даже рыцарские бои проходят.

Большой карнавал, все торговцы разодеты наиприкольнейшим образом.

• Жирона, она же Гирона, она же Херона, в зависимости от транслитерации.

Старинный городок на 100 тысяч жителей с прекрасным ансамблем домов по берегам реки Оньяр.

А в обмелевшей реке шевелятся огромные карпы.

Кафедральный собор романского стиля, как раз во время закрытия. Люблю такие моменты – гасят иллюминацию нефов, закрывают алтарь и капеллы в нишах трансептов, но органная мелодия ещё звучит в динамиках и мозаика витражей сверкает в вечернем горизонтальном свете – чарующе.

Впечатлил платановый парк де ла Девеса – целый лес огромных деревьев, метров сорок высотой, сплошной зелёный купол и светло-серые колонны мощных стволов.

Древнеримская крепостная стена тянется несколько километров вдоль восточного края старого города – целая панорамная линия вместо привычных панорамных обзорных точек. Идёшь по ней и любуешься видом, проросшей травой на черепице крыш, мутнеющим в дымке Солнцем над узором волн далёких гор.

• Ах, Барселона.

Что можно сделать в Барселоне за один день?
Практически ничего, но если постараться, то можно успеть, например, следующее:

- На прохладном туманном рассвете пройтись под пальмами по набережной от рыбацкого квартала Барселонетты до центра, сесть на скамейку и долго-долго смотреть на отражающиеся в море мачты яхт;

- Прошагать по безлюдному в столь ранний час проспекту Рамбла, зайти на рынок Бокерия, расспросить фактурных продавщиц о ценах на разноцветных рыб и огромных лобстеров, а в итоге купить килограмм бананов и пять яблок;

- Обязательно тайком прошмыгнуть в оставленную открытой дверь и увидеть небо в колодце внутреннего квадратного дворика (а в районе Эщампле все кварталы и дворы строго квадратные);

- Углубиться в Барри-Готик, Готический квартал с тёмными узкими улочками, на перекрёстках крутить головой по сторонам, сверять названия с картой, и наконец, окончательно потеряться;

- Свернуть в Барри-Чина, бывший китайский район, а нынче целиком арабский, удивиться контрасту городских районов и разнообразию барселонских лиц;

- К солнечному полудню раствориться в туристической толпе, поддаться воле потока и пробродить по Плаца де Каталонья, пока не проголодаешься;

- На ланч зайти в кафе Els Quatre Gats («4 кошки» по-нашему) на улице Montsio, любимое заведение Пикассо, взять кофе и фирменный бутерброд, всё быстро съесть, а потом рассматривать фотографии и картины на стенах вокруг;

- Глянуть на шедевры Гауди, но только издалека, так как слишком уж много желающих подойти поближе, оценить свою особую привлекательность и метафоричность недостроенного центрального фасада Славы Христовой Храма Святого Семейства – и в наше время есть соборы, строящиеся веками;

- На площади у собора св. Евлалии на барахолке купить газету от 14 апреля 1934 года, присесть на ступеньках и оценить испанские гитарные мотивы;

- Собраться подняться на холм Монжуик для кругового обзора города, но по пути встретить компанию бродячих музыкантов и остаться с ними на полянке танцевать, пить вино и петь песни до самого вечера;

- Напоследок глянуть на всё это сверху, помахать рукой, и решить обязательно вернуться.

Итак, с гор на море. Добирались с приключениями.
Риполь. Маленький посёлок-городок в предгорьях. И даже инцидент с полицейскими не испортил впечатления.

Прогуливаясь, заприметили пустующий дом с открытой дверью, конечно, прошмыгнули внутрь, поднялись на 3 этаж, изучили планировку квартир – необычные треугольные и трапециевидные комнаты с низким потолком. Почему бы не остаться здесь на ночь? Точно! В гостях у бывшего владельца, сеньора Гонзалеса, как указано на входной двери.

Не тут-то было – не успели мы выйти, как появились полисмены, на выход, проверка документов. Оказалось, дом аварийный, лазить там нельзя. Побранили да и отпустили, что с нас взять?

Ну и ладно, еще успеваем на вечерний автобус, едем дальше, на восток. В Олот прибыли в сумерках, а уехали на ярком рассвете следующего дня, но впечатление о городке получили. Симпатично и тихо. Заночевали на одуванчиковой поляне в парке у подножья вулкана Les Biseroques. Весь Олот окружён карликовыми сопками, старыми холмами-вулканчиками.

Еще одна пересадка в Фигеррасе, родном городе Сальвадора Дали, и наконец, автобус к морю. Побережье Коста-Брава, бесконечные курортные посёлки, прилепившиеся к воде. Ничего особенного, места для любителей валяться на пляже и ходить на вечерние дискотеки.

Но стоит перевалить через горный отрог и попадаешь в Кадакес (ударение на последний слог) – поистине волшебное место. Этой горной трассы не было до 1920-х годов, изолированность во многом обусловила эту прелесть и особенность городка. Выбеленные Солнцем стены и небесно-синие ставни окон. Весь посёлок в едином стилевом решении – впечатляет.

Здесь даже провода красят в белый.

И необычайной красоты море, я моря не видел с января.

Улицы слепят не меньше заснеженных перевалов в недавних горах. Идёшь и щуришься, и невольно улыбаешься. А в ответ начинают улыбаться прохожие – французские парочки, кареглазые испанки, жизнерадостные каталонские старички.

Конечно, сперва посидеть на бережке у самого прибоя. Узкий створ залива, белые дома прямо у воды – что они делают во время шторма?

Потом отправляемся искать места особенные. Проходим одну бухту за другой, вот Порт-Лигат, где расположена дача семейства Дали.

Ищем, но берег скалистый. И вот оно! Наша лагуна, галечный пятачок шириной 20 метров между скалистыми утёсами. Виды напоминают наш Крым. Дичь, тишина, несезон.

Я сбегал обратно в Кадакес за водой, вином и сладостями. Разговорился с продавцом – через 2 недели тут будет сумасшествие, суетливые толпы. А сейчас самый раз для приезда, безлюдное и спокойное время между пустой тёплой зимой и жарким многолюдным летом. Над посёлком возвышается церковь св. Марии. Виды невероятные – просто белый, синий и оливковый, как облака, небо и склоны холмов вокруг. Тени чаек скользят по белым коридорам улиц.

Всюду маленькие любопытные детали.

Деревушка долгое время жила рыбацким промыслом. А где рыба, там и коты, много котов. Именно с тех времён в этих краях любят котиков, коих тут развелось великое множество.

Какие рассветы встречали мы здесь!

То бурный штормовой восход, Солнце блестит в щёлочке между горизонтом и слоями плотных облаков, восходит заново из-под каждой полосы туч. В лучах нового утра стрижи, без своих звонких перекличек, совершенно молча, летят длинной цепочкой куда-то на северо-восток.

То тихий рассвет в полный штиль так, что розовеющий город отражается в море. Наблюдаем с первого ряда, прямо со скал над водой. И вместо утренней звезды лампочка на верхушке мачты белоснежной яхты. За всё утро Коля обронил лишь фразу "зачем снятся сны". Сны здесь действительно снятся наяву.

Местная Луна при правильной выдержке тоже хороша. Особенно если есть пару литров сангрии и молодого вина по 1-2 евро за литр.

Скалы, их необычные формы, выемки, как отпечатки пальцев или губчатая костная ткань - фактура поверхности, та самая, впечатлившая Сальвадора. Он ведь прямо тут бродил, рисовал ("Загадку желания", например) , думал о своём.

Там, где Дали ставил свой стульчик и треногу с холстом, установлены таблички с соответствующей картиной, написанной с этого места.

Кадакес весьма почитаем людьми искусства. Тут отдыхал Пикассо, в гости к Дали приезжал соучастник создания дадаизма и сюрреализма, поэт Поль Элюар (именно здесь Сальвадор увёл у него жену Галу). Вот и сейчас на стенах живопись, прямо на трансформаторных будках и крышках электросчётчиков, как во Флоренции.

Художественная мастерская, невозможно пройти мимо. И тут же владелец-художник Фернандо родом из Аргентины. Я говорю – это волшебные места для творчества и поисков вдохновения, он отвечает - знаю, о чём ты, тут много таких, кто посетил Кадакес и остался здесь навсегда, я и сам из этих. Я похвалил его оригинальные работы, он рассказал о своём Большом путешествии «Кадакес – Гонконг». 5 месяцев пути сквозь Евразию, невероятный жизненный опыт. Я с восхищением отметил, что мечтаю о чём-нибудь подобном, Фернандо заявил – не откладывай, оно того стоит.

У Сальвадора есть такая картина «Кадакес, увиденный со спины». Мы тоже решили взглянуть на этот белоснежный город с необычного ракурса и отправились вверх, на пригорок.

Кадакес слепит даже с такого расстояния, аж в глазах рябит.

Все склоны холмов в округе покрыты террасами. Горизонтали каменных ступеней.

Пожзе Фернандо рассказал нам, что раньше на террасах вились виноградные лозы и шумели на тёплом ветру оливковые рощи. Вот у Дали еще есть эти высокие деревья.

Но 100 лет назад болезнь погубила виноградники, а чуть позже холодная зима срубила теплолюбивые оливы. И всё заросло лавандой и колючками – Кадакес лишился наземного промысла. Но ненадолго, до феномена Сальвадора Дали, сделавшего эти места сверхпопулярными для туристов. Фернандо выражает восхищение этими террасами, мы соглашаемся, они добавляют необычности в и без того причудливый ландшафт.

Республика Трамунтана. Так местные называют эти края. Там на холмах мы ощутили силу трамонтаны – мощного ветра, дующего с гор. Небезызвестный Габриель Гарсиа Маркес, бывавший в Каталонии, посвятил этому ветру одноимённый рассказ, написав его в своей неподражаемой магической манере: …весной и осенью, в пору, когда Кадакес особенно хорош, никто не перестаёт со страхом думать о трамонтане, безжалостном и упорном ветре с материка, который, по мнению местных жителей, несёт семена безумия. Этим, может, и объясняется странная вера, что после каждой трамонтаны человек стареет на несколько лет… среда, на протяжении которой не происходило ничего, кроме ветра, была самым длинным днём в моей жизни… а потом мы все проснулись одновременно от наступившей вдруг полной тишины, которая могла быть только тишиною смерти…

Вместо запланированных двух дней мы провели здесь четыре. Размышляли, вот оно - то, что мы хотели попробовать на вкус - бродяжничество по необычайным местам. Кадакес ярко-солнечный, Кадакес хмурый дождливый, Кадакес огнисто-вечерний, Кадакес рассветно-теплеющий.

Нас провожали серые облака и тихий дождь. Уезжать не хотелось. Ведь мы нашли ещё одно чудное место, где всё так необычно, ярко и светло. А маяк над морем и храм на склоне горы - эти путеводные образы, белоснежные и замечательные, останутся с нами после отъезда из республики Трамонтан.