Ну что ж, мы побывали в больших и красивых Восточных Пиренеях.
Мы встретились в Барселоне у собора Саграда Фимилья, докупили продуктов, газовые баллоны и уже к вечеру сели на поезд на север, к горам. Вышли на станции Рибес де Фрезер в темноте, заночевали в ближайшем кювете. Утро выдалось морозно-свежим, вдалеке показался снег, горы снега. Нам туда.
Позавтракали в придорожной кафешке и бегом на Кремальеру – горный трамвайчик, идущий до отмети 2000 м. Но нам не до конечной, выходим посередине, в посёлочке Куэральбс. Начальная высота 1200 м.
При виде наших солидных рюкзаков с нами здороваются местные жители – ¡Ola! ¡Bon dia! По первой же просьбе нам заряжают аккумуляторы, наливают кипяток в термос, приятно.
Настоящая горная деревушка цвета окружающих скал – всё из камня, стены, брусчатка улиц, черепичная кладка крыш.
Всё, пора наверх, начинаем подъём по серпантину. В принципе нетяжело (за спиной что-то около 15 кг), но затяжные дорожные петли делают своё дело. Зато какие виды вокруг, зелёные террасы, цветущие черешни (здесь весна только-только началась), первый снег под ногами начинается с отметки 1600 м.
К обеду добрались до перевала Фонтабла (2100 м). Сюда можно доехать на джипе, что и делают автотуристы. А вот дальше только пешком.
Здесь начинается путь подъёма на нашу основополагающую походную цель – вершину Пучмаль, высочайшую гору восточных Пиреней, 2911 м. Быть так близко и не подняться – нехорошо.
Но не в первый походный день. До вечера успели сходить на разведку. Стало ясно, что идея пройти Пиренейский траверс по испанско-французской границе отменяется, слишком много снега. С моря накатывают тучи, закрывают чёрно-белый пейзаж горной гряды.
Ночуем в лесу, на снегу. Туман клочьями вьётся вокруг деревьев, смешивается с испарением от чая с лимоном, с паром дыхания, с дымом сигарет. Ближайшие люди в километре по вертикали вниз. Холодная ночёвка…
На палатке лёд, капли так и замёрзли шариками на кончиках хвойных иголок. Спалось не очень. Просыпаемся от птичьего пенья – рассвет. Пока Коля варит вермишель, бегу наверх, к солнцу. Горный восход - масштабное зрелище, тени ползут по склонам, меняя цвета с ночного сине-серого на рассветные рыжие, розовые, тёплые. Смотрю в сторону моря – там облака еще спят в речных долинах. Бегу вниз на завтрак.
Оставляем рюкзаки в базовом лагере в лесу и налегке идём в радиальный выход к вершине. Предварительный план – траверс Сьерра дель Боррут, пологого отрога, тянущегося на юг от самого Пучмаля. Опасения вызывали лишь узкое снежное ребро с карнизами и крутой предвершинный взлёт.
Идётся хорошо, вот только очень ярко, я забыл взять очки. Приходится периодически отбирать у Коли. Наверх нас провожают голосливые жаворонки и быстрые горные ласточки.
Есть вершина! Это граница – на север уходит французский склон, на юг испанский, вдалеке на западе Андорра.
После полудня сгущаются облака, они всё темнее – намёк понят, уходим вниз. Спасибо Пучмалю, что пустил, мы ведь были совсем без экипировки – в кроссовках и с посохами вместо ледорубов. Но наша дерзость сошла нам с рук.
Быстрый спуск, уже через полчаса вершина в плотном тумане, успели вовремя. Сугробы, утром подмёрзшие до состояния плотного наста, начинают таять и превращаться в мокрую кашу. Непогода опускается всё ниже, тучи вырастают прямо из воздуха, начинается майский снег.
Спустились и сразу за обед. Сегодня фуршет по случаю вершины – тосканское вино Кьянти с каталонским козьим сыром, ммм.
Дальнейший план – добраться до Нурии – курортного центра в самом верховье одноимённого ущелья. Обходим ущелье поверху за 2 часа. Впечатляют виды внизу – обрывы до самой реки и там же линия горного трамвая, прямо по осыпям, в туннелях, на полках над пропастью.
Нурия представляет из себя общее здание церкви, жд станции и отеля да несколько подъёмников у лыжных трасс. В округе много всяческих святых источников, почётных колумбариев и крестов. Ходят туристы, обсуждают нас, пилигримов с рюкзаками.
В инфоцентре говорят о кемпинге за 8 евро, но нас это не устраивает. Мы же пилигримы, дайте нам переночевать прямо здесь, у церкви! Все, и туристы и работники отеля, уезжают на последнем трамвае. На высоте 2000 м остались лишь мы, да два служителя церкви и охранник. Этот самый охранник выгоняет нас из фойе и куда-то ведёт. По-английски вообще не говорит. Оказалось, он выделил нам тёплый сарайчик на станции канатной дороги при условии, что к восьми утра нас здесь уже не будет (объясняет на пальцах). Отвечаю ему – ¡Perfecta! Живём!
Дальше просто класс – сушимся, варим кофеёк, моемся в речке, смотрим через окно на непогоду и думаем, как было бы неуютно в палатке. Даже WiFi поймали отельный – пишем в твиттер, читаем имейлы.
Пустой посёлок, зажатый горами, огоньки нескольких фонарей и красных семафоров отчаянно сверкают в непроглядную тьму ущелья, им отвечают мерцающие звёзды. Мелькают какие-то блики, странные звуки со стороны скал, необычное зачарованное место. Обсуждаем такой формат путешествия-импровизации, сколько дней мы могли бы вот так пробродяжничать, надеясь на доброту встречающихся нам людей? Спать ложимся поздно, всё ходим, пьём чай, болтаем.
Новое погожее утро, за дверью рассвет снова раскрашивает вершины. Мы уходим глубже, меняем немноголюдную долину Нурии на совсем уж дикое ущелье Кома де Фрезер. Из одного ущелья в другое ведёт приятнейший траверс, ну просто прогулка по парку.
Северные склоны заснежены, на южных уже пробивается свежая зелень.
Мы вышли на перевальчик и вдруг перед нашим взором открылся один из лучших горных видов, виденных нами.
На восток налево уходит гряда заснеженных пиков, вниз обрываются скалы ущелья, на юг вид на 100 километров до самого моря (его не видно, но виднеется ровная цепочка облаков над морским горизонтом), черепичные крыши далёких посёлков, по отрогам скачут резвые косули и коренастые большерогие бараны-архары.
В просвете ущелья парят на ветру огромные орлы, их тени скользят по камням. А еще ласточки в небе и толстые пушистые сурки бегают по своим тропинкам, насвистывают, кувыркаются. Так приятно просто крутить головой и всё это рассматривать, созерцать. «Надо заставить себя идти дальше – говорит Коля – похоже, здесь можно просидеть весь день и скучно не станет».
Дальше траверс свернул на восток и запетлял в отвесных скалах.
Осыпи, снежники, водопады, обрывы, кое-где даже перила-поручни. И сказочная красота вокруг. Здорово, как нам удалось проложить такой живописный маршрут, ведь изначально мы ничего не знали об этих местах.
Горное безумие, мы теряем остатки здравомыслия – на обеденном привале Коля достал свою кредитную карточку и грозился расплатиться по счетам с горными баранами за эти чудесные незабываемые панорамы. После обеда отдых, я чуть не уснул – такая благодать вокруг.
Вот и долина де Фрезер, дикие места, за два дня здесь мы не встретили ни одного человека. Мобильная связь отсутствует. Нас встречают удивлённые косули, скрытная лисичка-сестричка убежала вверх по склону.
Погода всё в том же формате – до 11 утра ни облачка, к часу дня всё в сплошных тучах. Но нам уже не страшно, мы уже у горного приюта Кома де Вака – двухэтажная постройка, на втором этаже открытая комната с кроватями, матрацами и столом с лавками.
Отель «Пиренеи», номер-люкс! Объявляется полуднёвка, дальше досуг – книжка, одна на двоих, записи, зарисовки.
Сидим как полярники на Шпицбергене – арктические такие виды из окна летовки, Солнце всё реже выглядывает из-за облаков, рябые от остатков снега склоны, под занавес дня розовая лента заката на макушке снежных вершин.
Спалось тепло и уютно. Утром новая задача – пик Бастимент, еще одна пограничная вершина, не дотянувшая до трёх километров росту каких-то 150 метров. Именно в неё упирается наша дикая долина с приютом.
Подниматься решили не в лоб, а через перевал Маррана. Крутые борта отрогов долго не пускают Солнце к реке, встречаем восход в 9, уже начиная карабкаться на перевал. Мы уже конкретно в зоне снега, благо есть ступени, кем-то прорубленные ранее.
Погода нетипичная – уже с рассвета в небе перистые облака, они сгущаются, но держатся выше 3 километров, не касаются вершин. С высотой усиливается ветер, вокруг мрачнеет, горы перемешиваются с тучами, в узком створе ущелья виднеются синие холмы и предгорья – там солнечно. У нас же пронизывающий ветер и клочья тумана уже на фоне заветного пика.
Вот и перевал Маррана, 2540 м. Ветер продувает насквозь, сбивает с ног, вершина ушла в облака – восхождение отменяется. Фоткаемся и бежим. Вот и самая дальняя точка похода, теперь обратно, вниз.
Бросаю взгляд вокруг – какая широта, какое чувство простора, я соскучился по горам.
На снежном ребре косуля, наблюдает за нами. Порхают с камня на камень редкие птички-трясогузки, в хмуром небе дремучие дикие вороны и лишайник на скалах. Здесь совсем мало жизни в привычном смысле. Кажущийся мёртвым пейзаж. Но пожив здесь, присмотревшись, прислушавшись, обнаруживаешь другую жизнь, сроки которой исчисляются геологическими эпохами. Каменное нутро горных пирамид, скользкая снежно-ледовая шкура, звонкие вены талых ручьёв.
Обратный траверс, к Нурии. Ветер просто выдувает нас из долины Фрезер. Мрачные плоские виды, не то что вчера.
Набрали сувениров, сели на кремальеру до самого низа, замкнули горное кольцо в Рибесе, поймали попутку до посёлка Риполь. Фактурный водитель-каталонец включил на плеере спид-металл и продемонстрировал неплохое знание английского – рассказывал о Каталонии, спрашивал про Украину, говорил о схожести ситуаций «вы боролись с Россией, а мы боремся в Испанией», работает он на этой самой линии горного трамвайчика, работа хорошая, хоть и кризис зарплату приуменьшил.
Мы ехали вниз, горы туманились, прятались за спиной.
Но это был не конец, это была середина. Мы ехали в параллельный мир, мы ехали к морю…
