Ukraine

Всё-таки для поддержания формы и получения жизненно необходимой дозы впечатлений одного горнолыжного выезда в Карпаты на целый сезон недостаточно, без рюкзака и ледорубов не обойтись. Именно поэтому зимняя вылазка в Крым для нашей компании стала традиционной. Но на сей раз, мы запланировали гуще обычного. Во время очередных посиделок в баре выкристаллизовалась такая концепция путешествия:

Идея
Получение максимального как физического, так и морального удовлетворения от крымских гор за минимальные сроки плюс приобретение дополнительного опыта прохождения локальных препятствий в рамках подготовки к большим горам.

Район реализации
Два горных массива Чатыр-даг и Демерджи, соответственно две высочайшие точки – Эклизи-Бурун (1527 м) и Южная Демерджи ( 1240 м).

Методика исполнения
Подъём по категорированному кулуару – восхождение на вершину – спуск с подходящей перевальной седловины.

Маршрут прохождения Холодного кулуара

Итак, 12 февраля, в день открытия зимней Олимпиады (как это символично), симферопольский поезд увёз нас из Одессы в Крым. В запасе у нас было три полных ходовых дня. Самым логичным началом маршрута показался Ангарский перевал, куда мы традиционно добрались на горном троллейбусе. Всего каких-то полторы недели назад перевал показывали в теленовостях – тридцатисантиметровый слой снега перекрыл движение на трассе Симферополь-Алушта, водителей пугали возникшей лавинной опасностью и гололёдом на серпантине. Но нашим взглядам предстали лишь жалкие остатки разбушевавшейся непогоды: полноводные бурлящие потоки цвета кофе с молоком, грязь вперемешку с редким снегом на тропах, грустный взгляд ялтинских лыжников, надеявшихся на заснеженные склоны. Температура – плюс десять, низкая-низкая облачность, в общем, в низовьях оттепель и слякоть.

Следы лавин в низовьях Холодного кулуара Не задерживаясь на перевальной турбазе, отправляемся вверх. Наша первоочередная цель – достичь верхнего плато Чатыр-дага. Выбираем классический альпинистский путь подъёма – по Холодному кулуару – скальной расщелине в северо-восточной кромке плато. Своё название кулуар получил благодаря северной направленности склона, за счёт чего снег в нём задерживается до мая-июня. С этим кулуаром мы уже знакомы после прошлогоднего посещения зимнего Крыма, поэтому точно знаем куда идти в тумане. Вверх по грунтовке до заброшенного бугеля, затем вправо по склону до вершины чатырдагского отрога Сахарной головки, от неё уходим к подножью крутого скального утёса - Ангарской стенки, при обходе которой попадаем в самую нижнюю часть Холодного кулуара.

Это культовый склон крымских фрирайдеров и удобное место для отработки снежно-ледовой техники передвижения, страховки, движения в связках. Наши опасения насчёт обрушения карнизов и схода лавин рассеялись при виде лавинного выноса, занявшего всю нижнюю осыпь под кулуаром.
Удостоверившись в надёжности слежавшегося снега и предположив, что всё, что могло сойти вниз уже сошло, лавинные ленты решили не разматывать. В принципе, при большом желании, достаточном навыке и известной доле удачливости (камни со скальных склонов никто не отменял) Холодный кулуар можно пройти без связок и касок. Но у нас в задачах – отработка движения в связках, поэтому связываемся по двое, надеваем каски, бахилы, ледорубы наизготовь и вперёд. Кулуар прошли за 2 часа, движение с одновременной страховкой, два привала.

Первый ключевой участок, заснеженный скальный пояс

Уделяли внимание и время на прохождение в двух ключевых участках, первый – сужение кулуара в скальном поясе, крутизна до 45 градусов, движение на три такта, страховка через ледоруб второй – место выхода на плато, крутой узкий проход между скалами, глубокий снег.

Вторую половину подъёма продвигались в тумане, но выйдя на перевальную перемычку, были вознаграждены завораживающим зрелищем – с моря по ангарской долине неслись груды облаков, неистовый ветер закручивал туманные протуберанцы, и всё это на фоне парящего в небе массива Демерджи. Ну просто летающий остров Лапута на горизонте!

Первое препятствие преодолено, зимнее прохождение Холодного классифицируется как 1Б. Это конечно не кавказская «единичка бэ», но в общих чертах подобие имеет. Верхнее плато Чатыр-дага представляет собой типичную крымскую яйлу - холмистое плоскогорье с двумя преобладающими возвышениями: Эклизи-Бурун, пятая по высоте крымская вершина, и Ангар-Бурун, в переводе с крымско-татарского «вершина над ущельем». Взойдя на Ангар и спрятавшись за его спиной от сбивающего с ног ветра, устроились на обеденный привал.

Идем на вершину Ангар-Бурун

Дальше по планам – пересечение плато и поиск места ночёвки как можно ближе к Эклизи. Взяв азимут на следующую вершину, полтора часа тропили по колено в снегу. Благо туман рассеялся, но продолжал досаждать крепкий ветер, норовящий сдуть нас на нижнее плато, что на 300 метров по вертикали ниже.

Верхнее плато. Следующая цель - Эклизи

Под место стоянки приглянулась карстовая воронка. Потыкав ледорубом и убедившись, что дно воронки не является входом в пещеру, поставили палатку, натопили снега, расчехлили гитару и стали аккомпанировать свисту ветра и стуку снега по тенту.

Ночёвка на дне карстовой коронки

Проснулись в пять, растолкали сугробы, скопившиеся за ночь на стенках палатки. Поздравили друг друга с днём всех влюблённых. Пока завтракали, снег прекратился, начало светать. Поспешные сборы, мокрые ботинки снова на ногах.

Погода не радует – плотная туманная завеса, решаем связаться в общую связку-шестерку чтоб не потеряться и на прочие непредвиденные случаи. Но через полчаса в серости неба возникают голубые окна, плавно проступают силуэты южной кромки яйлы, пробивается свет дневного светила. Открылись ослепительные виды заснеженного плато. Кажется, вершина пускает нас к себе.

Но не тут-то было, полчаса солнца и со стороны моря на нас накатывает ещё более плотная пелена тумана. Продолжаем восхождение в полумраке, единственный ориентир – обрыв слева по ходу. Обходим скальные выходы и в половине десятого мы уже на высшей точке Чатыр-дага, «Шатёр-горы», на Эклизи. В этом топониме смешались две эпохи крымской истории: перешедшая в раннехристианскую античная греческая, (Экклезиа — «церковь» в переводе с греческого) и средневековая хазаро-монгольская (Бурун — «мыс, вершина» в переводе с крымско-татарского). Когда-то вблизи вершины располагалась греческая церковь, называвшаяся Панагия («Пресвятая»), куда жители побережья раз в году восходили многолюдным ходом для молитв. Но эти шествия наверняка проводились не зимой, уж очень сурово здесь как для приморских субтропиков.

Есть вершина! Эклизи-Бурун (1527 м)

Несколько кадров на память и бегом вниз по пути подъёма. Но это оказалось не так просто, в общем, потеряли мы обрыв-указатель и полчаса проблукали в абсолютно белом пространстве. Tabula rasa , Затерянный мир. В таких условиях всплывает интересная особенность зрительного восприятия – при отсутствии однозначно определённых пространственных ориентиров, дистанцию до которых наблюдатель может довольно точно определить (горизонт, передний план, предметы знакомых размеров), восприятие меры расстояния и возможность оценки размеров начисто пропадают. Вот среди тумана замаячил силуэт скального выступа, идём к нему, да, точно скала, подходим – а это маленький кустик полметра высотой. Причём осознаёшь это только в непосредственной близости к нему – магия! Выручил компас.

Мы предполагали провести спуск по одному из нескольких скально-осыпных кулуаров Южной стены Эклизи. Но ввиду усложнившейся погодной обстановки, решили не дюльферять в облака, хотя подходящие для закрепления расходных петель скальные выступы имелись. Начали спускаться восточнее края стены с седловины перевала Корбек, он же перевал Чатыр-даг Западный. Сбрасывали высоту продвигаясь по дну неглубокой долинки, где, похоже, сохранился весь объём выпавшего две недели назад снега. В отдельных местах проваливались по пояс, бахилы слабо справлялись со своими обязанностями. Ключевой участок спуска – пересекающий долину пятиметровый скальный пояс, весной здесь вероятно журчит водопадик.

Затем вышли к опушке букового леса и пообедали на берегу Кутузовского озера. Прохождение перевала Корбек зимой в связке с восхождением на Эклизи оценивается как 1А. Хотя нам показалось, что при хорошей погоде и малом снеге здесь сложностей не более чем на н/к.

Южная стена Эклизи. Маршрут спуска

Первое отделение действа завершилось, машем Чатыр-дагу до свиданья и направляемся к подножью следующей горы – Демерджи. Проходим лавандовые поля, пересекаем троллейбусную трассу, минуем татарский посёлок и устраиваемся на ночлег у ручья, берущего начало среди гигантских глыб под отвесными скалами западной стороны массива.

Подходы к следующей горе. Массив Демерджи

Конгломерат – очень ненадёжная порода Подъём в 4:30, выход на маршрут в 7:00 – сегодня нам надо успеть на поезд, в запасе десять ходовых часов. Утро выдалось дождливым. Следуя задуманному тактическому принципу «вверх по кулуару – вершина – вниз с перевала» решаем взяться за программу-максимум: к вершине Южная Демерджи взобраться по Тисовому кулуару, а спускаться по склону перевала Хаос. Чтобы попасть к началу Тисового кулуара необходимо пройти небольшое ущелье реки Демерджи. Среди осыпей и скальных выходов просматривается тропа. Она проходит по знаменитой Долине приведений – урочищу, склоны которого украшены причудливыми конгломератными каменными грибами и колоннами-привидениями, как будто стоящими на вечной страже этих зачарованных мест. Выше вода в ущелье исчезает, шум ручья остаётся внизу, воцаряется тишина – снова какой-то очередной параллельный мир.

Редкие снежники, встречающиеся по дороге, усыпаны мелкими камешками, конгломератный бастион постоянно осыпается – значит, каски на головах не зря. Надёжным ориентиром в этой части подъёма служит отдельно стоящая двадцатиметровая башня – Чертов палец, тычущий в небо. Ну а дальше – вверх, пока не покажется скалистый край яйлы с рядом довольно крутых кулуарчиков, из которых самый большой и самый логичный для подъёма как раз и является Тисовым кулуаром.

Поросший деревьями, местами скалистый склон кулуара оказался покрыт плотным снегом. Рубим ступени, подстраховываемся ледорубами. Отвесные борта кулуара постепенно сближаются, узкая щель между ними продувается свежим ветерком. Финальный перевальный взлёт довольно крутой, скользкие камни, раскисшая палая листва, снега для надёжных ступеней нет – чувствуется необходимость перил.

Склон кулуара - снежная полоска между скальными стенами

Собравшись на скальной полочке, отправляем одного участника провешивать верёвку. Около 30 метров подъёма с перилами по несложным скалам и мы на яйле, а вот и тис, давший название такому интересному кулуару. Налегке пробежались на вершину, открылась завораживающая панорама южного побережья.

Тисовый кулуар, вид сверху

Над облаками по краю

К следующему номеру программы, перевалу Хаос, спускались по заснеженному лесу держась обрывов кромки яйлы. В лесу много звериных следов, то ли лисы, то ли собаки какие-то горные. Седловина перевала Хаос представляет собой расщелину в обрыве, ведущую к каменистым россыпям.

На траверсе

Этимология названия этого перевала очевидна – многочисленные обвалы и оползни создали хаотические каменные нагромождения (последний крупный обвал произошёл в августе 1966, он был таким сильным, что сейсмическая станция Алушты зарегистрировала вызванные им толчки как землетрясение силой 4 балла). Здесь представлены всевозможные фракции продуктов обрушения: от глинистой сыпухи до глыб с трёхэтажный дом. Сначала путь спуска просматривается достаточно уверенно – по кирпичам вдоль рыжих скал.

Под седловиной-расщелиной перевала Хаос

Из-под ног постоянно что-то выскальзывает и катится, идём друг за другом, крайне вежливо общаемся с живыми камнями и накапливаем опыт прохождения осыпей. Но затем начинается лабиринт среди многотонных монолитов. Это место никак не обойти, пришлось протискиваться между валунами, кое-где сбрасывать рюкзаки.

Лабиринт


Низовья обвала, дальше живая осыпь

Усложняли передвижение остатки снега на и без того скользких мокрых камнях. Наконец, добравшись до гигантской глыбы пятиугольной формы и обойдя её справа, мы попали на травянистый склон, отсюда уже виднелось место нашей прошлой ночёвки – нам туда. Менее девяти часов понадобилось нам чтобы замкнуть кольцо маршрута по Демерджи. Зимняя категория Тисового – 1Б, Хаоса – 1А*. Мы согласились с данными оценками сложности, учтя специфику крымских перевалов (всё-таки Крым – это отдельный класс «малые горы»).

Окольцованная Демерджи

Возвратившись к тому же роднику, мы забрали забытые на стоянке мелочи (носки, репшнуры) и в течение сэкономленного часа устроили пышный обед-пиршество, поедая оставшиеся продукты, включая лимоны, конфеты, чеснок и сало. Нельзя так резко расслабляться – только что на ноги сыпались пудовые камни, а теперь наелись, валяемся и млеем под февральским солнышком, чуть не уснули все. Осталось спеть финальную песню и добежать до троллейбусной остановки. Пора домой, но что-то не очень хочется…

Идём туда, где светит Солнце

Таким образом, мы выполнили все намеченные спортивные цели (1Б, 1А, 1Б, 1А*), а уж полученное моральное удовлетворение, отдых и эмоциональную зарядку трудно переоценить. Кажется, мы получили все, что могли из этих трёх февральских дней в Крыму.

Участники: Коля, Юра, Паша, Сережа, Саша, Женя

В июле-августе 2013 года мы - Виталина, Юра и Женя - решили пройтись Украинскими Карпатами с северо-запада на юго-восток.
В течение этих тридцати дней и пятисот пешеходных километров я вел дорожные записи в специальном блокнотике, писал на стоянках и на привалах, писал все подряд. Далее идут отрывки из экспедиционного дневника. Походная пунктуация с сумбурность изложения сохранены.

Первую строчку писать труднее всего, так же как и делать первый шаг большого странствия. Вот и сейчас, в самом начале этого странного путешествия, я сижу у палатки с кружкой чая и размышляю: с чего начать?
Со вчерашнего дня номер ноль, когда мы приехали в Ужгород и встретились с Серегой из партнерского интернет-издания? С сегодняшнего дня встречи с Виталиной в Турке, с первого походного дня с первым всем – обеденным привалом, стоянкой на ночлег у истоков Днестра, с первым костром и сытным ужином? Или начать с того солнечного дня, что безвозвратно ушел в тень прошлого три года назад, но успел вместить в себя рождение одной мечты, которая именно сейчас начинает переходить рубеж из мира идей в мир разноцветной реальности? Как у любого большого приключения, у нашего тоже было много начал, много отправных точек и точек невозвращения, множество инициирующих импульсов. Попробую уже в процессе дороги постепенно выловить их из былого-ушедшего, отметить причинно-следственные связи и все иррациональные мотивы. Ну а пока – непрерывное «сейчас», дневниковое онлайн-вещание с мест и событий на нашем пути.

День 1 (27.07.13)

Подъем 7:00, электричка из Ужгорода 8:40, пересадка в Сянках, прекрасные пейзажи северной пограничной жд ветви – тоннели, виадуки, острые вершины, Польша в километре. Турка – выходим. В полдень встречаем Виталину, настраиваем GPRS и делаем тот самый первый шаг – символично и однозначно одновременно. Команда в сборе, приступаем к путешествию!

В конце села Прислоп, на холмике, сверкает белоснежная трехдольная церковь бойковского архитектурного стиля. Солнце бегает между размашистыми облаками. И узоры теней от туч повторяют небесный рисунок – где светло, там небо, где стемнело, там облако прикрыло свет
Дома остались в низине, теперь кругозор весь в плавных линиях лугов, сенокосов со скирдами, редкие вкрапления лесочков, кони на пастбищах, пастухи отдыхают в тени елей-смерек. И все переливается изумрудно-зеленым, лоснится травяными оттенками блестящей, будто мокрой, растительности. И этот витиеватый узор теней, отражение неба в земле.

«И почему это человека завораживают эти виды Земли? Отчего мы так восторженно глядим на эти ландшафты?» - Юра ловит вопрос в вечернем воздухе. «Может, потому что мы втайне чувствуем, что мы сами есть часть этой земли, и что эти рельефы и складки – суть черты наших собственных лиц» - высказываю самое, на мой взгляд, близкое к истине предположение.

Просим воды в последнем дворе, а получаем в придачу два куска сала – будет зажарка на ужин. Ищем исток большой реки Днестр, используем GPS, но находим лишь болотце на дне оврага. Чуть ниже появляется чистейшая вкуснейшая вода – остаемся на ночлег. Первая стоянка, 18:30, полный штиль, со стороны заката наплывают сети облаков, они раскрашиваются золотистым, затем розовым, затем сиреневым. Чай с местными добавками - чабрецом, мятой и земляникой.

День 2

Выспались как следует – организм требовал. На завтрак пришел гость, пастух со стадом коров из села. Курил и расспрашивал. Длинное село Вовче, состоящее из одной 8-километровой улицы. Колокольная перекличка храмов – одновременные службы в католическом костеле и православной бойковской церкви. Нарядные прихожане всем семейным составом спешат к полуденной.

Днестр течет параллельно нашему пути, пока еще совсем слабенький, порожистый, неприметный. Вызываем неподдельный интерес у местных – «Добрий день! Звідки самі? Куди? Ой-ой, далеко! Їсти маєте що? А ночувати де? Ой-ой!». Говорим, что идем до польской границы, ведь если скажем, что вообще-то собираемся топать до Говерлы и еще дальше - никто нам не поверит.

Начались широкие виды – сочная зелень лугов, копны в полях, как великаны, прямоугольники огородов-царинок с капустой и картошкой. Здесь горы невысокие, пологие, почти холмы. И от того они такие податливые людской деятельности, от того ландшафт целиком очеловечен. Прорези желтых грунтовых дорог, лысины давно выкорчеванных лесов, коровьи тропы. Здешние горы дали себя колонизировать, распахать, засеять. И на пригорке у крайних хат села Днистрык-Дубовый раскинулся сад, где уже зреют под жарким летним солнцем яблоки и груши.

Путь сворачивает налево, на юго-запад, к Сянскому хребту. Крутой подъем, пот течет ручьем, хоть и тропа в лесной тени. Перевал 750, ориентируемся по навигатору – места нехоженые, тропы теряются. Спуск в долину Сяна, и на самой опушке нас встречает человек в хаки. Пограничник, с дубинкой и пистолетом, с рацией и в ботинках. Говорит – давно нас поджидает, издалека заметил, блеснули чем-то. Пограничный район, за Сяном уже Польша. Ждем начальника участка, ждем разрешения, а пока расспрашиваем офицера о местах. Дичь – медведица вот с детенышем ходит сейчас в округе, а еще волки и дикие коты с польской стороны заходят. А люди здесь не часты – раз в год приезжают бывшие жители выселенных сел, посмотреть, походить. А мы как раз хотим посмотреть эти села.

«Та ничего не осталось, вот кладбище, часовенка, мосты там внизу». Пограничные службы все демонтировали. Холмики давних могил, ржавые обломки крестов (виднеется год чьей-то смерти - 1936). И пустошь за колючей проволокой пограничной нейтральной полосы, места, где когда-то теплилась человеческая жизнь со всеми ее горестями и радостями. Теперь здесь хозяйничают травы по пояс и звонкие кузнечики с прыткими сестрицами-ящерицами. Освободившиеся от людей территории снова живут своей личной жизнью земли.

Только ограждения границы выдают человеческий фактор. Даже старых дорог не осталось, идем напрямик, на ощупь. На экране телефона мигает слабенький сигнал польского роуминга от оператора Plus, потом исчезает и он – Сянский хребет отрезал нас от мобильной сети. Стоянка обнаружилась к семи вечера, под ольхой у ручья. Ужин, закат горит на плотных и далеких грозовых облаках. До темноты читаем, рисуем, пишем. Любуемся и удивляемся. Ночью к нам слетелись сотни мотыльков, они садились на кроссовки, футболки, спинки рюкзаков, колыхали крылышками и впивались в ткань, пропитанную потом, нашим потом походного дня.

День 3

Спалось хорошо. Поляна блестит от обильной росы, ожерелья капелек радужно сверкают на паутинах. Сегодня идем по дикой долине Сяна. Сначала очень непросто – густые травы, кочки, скорость падает до безнадежных полутора километров в час. Затем выходим на брошенную дорогу, сегодня на маршруте будут выселенные села, точнее, места, где они располагались 70 лет назад. Дидьова, Дзвиняч,Трнава, Локить – стертые с современных карт, эти поселки присутствуют на нашей карте-километровке польского издания 1936 года. По ней мы и ориентируемся на этой заброшенной пограничной местности.

Места действительно брошенные. Постоянно вспоминаем уведомление пограничника о местной медведице с детенышем. Прислушиваемся к шорохам и птицам, собираем малину. От сел находим лишь фруктовые деревья – груши и яблони, целые сады одичавших за полвека деревьев. Подумать только – кто-то их садил, кто-то сидел в тени их разлапистых крон, собирал урожай в августе. А потом людей выселили, а дома разрушили. И сады смешались с местным редколесьем лещины, ольхи, клена, ивняка.

А еще, над каждым правым притоком Сяна, что мы пересекаем, возвышаются каменные мосты. До обеда мы прошли по трем из них. Спускаемся в заросшие русла ручев, проходим под арками, фотографируем. Будто руины майяских поселений посреди джунглей Юкатана! Жаль, строители не оставили даты постройки. В трещинах кладки прячется серый зверек, белка ил соня. Вот она, хозяйка моста, хозяйка этих брошенных мест. Извиняемся за беспокойство. По дороге попадаются муравейники, разрытые кабанами.

Нейтральная полоса ограждена забором – идем вдоль колючей проволоки по последним метрам родины. За забором виднеются сенокосы. Обходим пустырь бывшего села Дзвиняч. Встретились только останки придорожных крестов без распознавательных знаков и заросли крапивы на месте исчезнувших хат.

Обед на ручейке, отдыхаем больше часа. «Обеденный привал хорош всем, кроме момента своего окончания» - идем дальше. После сытного перекуса с чаем, халвой и бутербродом с сыром тянет в дрему и даже на ходу под рюкзаком уходишь в полусон, в смещенные состояния сознания, в блаженство от калорий и джоулей. И странное дело – все вокруг обретает форму сновидения – горы, дорога, спутанные мысли, невероятное небо. Просто-напросто проваливаешься в ощущение сна, ведь такое не бывает по-настоящему, этот путь, эти чудные люди со мной, эти путеводные идеи в голове. Обычно про такое смотришь кино или телепередачи на канале Эксплорер. Непередаваемое ощущение послеобеденного сна о жизни.

Подошли к КПП, пограничник Александр проверяет паспорта, звонит в Сянки. За колючку к реке-границе нас так и не пропустили, не смотра на предварительные звонки в погранзаставу. Зато мы целый час валяемся в хвойном теньке, расспрашиваем Сашу о службе, смотрим на Польшу в его бинокль, а он показывает, какие команды умеет выполнять его овчарка Белла.

Слева виднеются жилые домики – ожившее село Трнава, Саша говорит, электричество туда провели в 2004. С той стороны колючего забора подъезжает телега, полная пахучего сена. Въезд-выезд по пропускам-паспортам, сенокос в нейтральной полосе строго контролируется.

Добрый разговорчивый пограничник показывает нам дорогу – «вздовж забору, через млака, болота». Мы справляемся, но это пока есть тропка. Дальше она теряется, мы увязаем в высоченных душных бурьянах, в непролазном подлеске, в болотах бобровых запруд. По GPS берем азимут к притоку, где собираемся ночевать – 1,5 км, 1,2 км, 800 м… Отчаянно боремся с какой-то гигантской петрушкой, со стаями слепней и полным отсутствием троп. Наконец, нащупываем дорогу вдоль старой электролинии. Пробились к расчетному ручейку, к полянке-стоянке. И тут завершающий номер третьего дня пути – следы медведя и медвежонка у воды! Свежие когтистые отпечатки на глине высыхающей лужи. Похоже, здесь медвежий водопой. Вспоминается Алтай. На ужин густой борщ и шоколад с чаем.

День 4

На этот раз спалось неровно, проснулись от духоты. Звери в гости не приходили. На небе завеса облаков, идти будет приятно. Подходим к еще одним воротам, номер четыре, звоним вчерашнему знакомому Саше, он организовывает нам проход в глубину нейтральной полосы, к церкви исчезнувшего села Соколики. Луковица ржавого купола на кирпичной башне видна издалека. Купол прекрасно смотрится в утреннем свете на фоне темных горных лесов и над горизонтом возвышается крест. Подходим ближе – сквозь пустые окна видно небо в потолке, вместо крыши трава и деревья. Кирпичная крошка, шелуха штукатурки.

Пришли на полустанок Соколики, сегодня поезда не ходят, ремонт колеи. Вот и хорошо, ведь нам пешком, по шпалам. Это не единственный, но самый логичный и короткий путь к Ужоцкому перевалу – 9 км вдоль жд путей к Сянкам. Шагать по полотну крайне неудобно, длина шага как раз полтора периода шпал, и приходится либо скакать через одну, либо семенить, ступая на каждую шпалу. А еще этот щебень, впивающийся в подошвы, хрустящий и перекатывающийся, и пахнущий свежим мазутом. 9 километров, 3 часа изнурительного перемещения, глаза устают от гипноза мелькающих деревянных поперечин и стальных полос, внимание целиком сосредоточено под ногами, по сторонам не посмотреть.

В Сянках обед прямо на станции. Заряжаю аккумуляторы в будке начальника станции, подслушиваю, как формируют жд составы. Дальше благостный вечерний переход. Шагали бодро, в свежем ветерке, под густыми облаками, среди просторных видов и далеких кругозоров. Добродушные жители, они совсем не смущаются фотокамер, смеются, позируют, угощают квасом, пускают во двор к колодцу. Счастливые и уставшие лица, парочка бабушек-подружек обнимается, прощаются – одна идет в дом, вторая спускается вниз, в центр села, обе в цветастых одеждах и платках. Хлопец разгружает телегу с сеном, говорит – на Пикуе еще не бывал, но зато все ближние горы исходил с отцом, зайца однажды с охоты принес. Вершина Пикуя виднеется на юге, нам туда завтра.

Сегодня же остался ужин - чечевичная похлебка, детали плана маршрута на ближайшие дни, звонок домой, несколько страниц припасенной книги, дневниковые записи и спать. Холодает, туман и влажность окутывают лагерь. Стрелы смерек указывают вертикально в небесную мглу. Вчера было очень звездное небо, но мы его большую часть проспали. Сегодня же возможен ночной дождь. В ожидании рассвета, в предвкушении пути.

День 5

В прорези палаточного входа мелькнуло небо – день будет чудесный. Столько росы, что можно умываться. Солнце просвечивает сквозь кроны, в туманном воздухе чертит линии лучей. Запасаемся водой (ведь не знаем, где будет следующий источник) и выходим.

На вершине-полонине все так же просторно и ветрено, как и в предыдущие мои восхождения. Ветрено и зелено. А еще высоко и солнечно. И хочется идти и идти, не смотря на спуски, сменяющиеся затяжными подъемами. Трава еще живая, только-только начинает менять цвет на бежевый августовский. На высотных сенокосах трудятся работники из Лыбохоры, грузят сеном телеги, пасут коров. Парень рассказал нам о родниках на пути – «он там, після лісочку під горою, під Джурівкою, бачите полоски?». Отлично, обед у нас будет с водой.

И иногда не остается ничего кроме звука собственных шагов и этого океана горных волн, утихает ветер и вместе с ним поток сумбурных мыслей о маршруте и выборе места стоянки, и вот уже тропа перестает бегать вверх-вниз и ловит спокойную горизонталь – и тогда не остается ничего, кроме дыхания, и поступи, и взгляда вдаль – трех вещей, выдающих тебя, выделяющих из необъятного ландшафта. Ничего кроме этого и еще, пожалуй, несказанного ощущения тонкости и чудесности существования, безотносительно мест, имен, времен, категорий живое-неживое, хорошее-плохое. Жаль только, что мимолетность момента не даст вырваться из контекста и стать тут же на месте просветленным Буддой или бродягой-Христом.

Перевал Русский Путь с крестом, вспоминается лето 2007-го, мой первый настоящий поход в руководительской должности. Было здорово. Тут все так же – гора Гостра, полонина Руна, села по обе стороны хребта, слоистые каменные наросты. Тогда ведь я еще не знал, что снова окажусь здесь же. Мы никогда не знаем, где окажемся вновь, и уж тем более не знаем, в каком амплуа мы при этом окажемся.

Идем почти до семи вечера. Останавливаемся над обрывом, объявляем высотную ночевку! Солнце садится прямо на вершину Великий Верх, закат поднимает в воздух розовый и лиловый.

Из бытового – вчера сел первый аккумулятор (580 снимков и несколько минут видео), сегодня после ужина закончился первый маленький газовый баллон. Запас воды на ночевку – 8 литров: 2 литра на завтрак, 1,5 литра на завтрашний переход по хребту и 4 литра на ужин. Хочется рассмотреть звезды с этой высоты, но не знаю досидим ли до темноты, а завтра ранний подъем. 21:40 – еще достаточно светло, чтобы писать, но я ставлю точку.

День 6

Вершина Пикуй, Юрка буквально забегает наверх. Хмурые виды, все в облаках. Спуск к селу Котельница, обед на галечном берегу Латорицы. Я целиком ныряю в теплую воду большой реки. Ну а потом до самого заката по асфальту, через села Нижние и Верхние Ворота, через перевал Менчил, в Воловец. Около 30 километров за день!

День 8

Дневка сделала свое оздоровительное дело – мы в прекрасной форме, преодолеваем 500 метров вертикали всего за полтора часа.
Сначала сельский «пригород» Воловца, затем вырубки и дальше тихий приятный лес. Буковые пралеса, мировое наследие Юнеско, мощные буки и смереки. А под ногами тропа, она ведь вьется здесь уже сотни лет, все та же линия подъема на гору для пастухов, охотников, грибников, туристов. И нет причин менять тропе свой маршрут, вытоптанная лента земли здесь надолго. Разве что какое дерево упадет шлагбаумом поперек, и тогда дорожка обойдет ствол поверху иль снизу, а чаще просто прямиком через. Деревья же ложатся по склону от старости и трухлявости, отдыхают от столетий роста, от зим и весен, и превращаются в длинные холмики, покрытые папоротником и ярко-зеленым мхом.

Черничные поля, по ним бегают тени облаков. А еще много брусники, здесь ее называют камянка, но еще неспелая. Сборщики черники трудятся, расчесывают кусты гребенками-ковшами, сдают тут де, у грузовиков, 14 гривен за килограмм. За день можно 10 кг собрать.

Вышли на вершину Плай, тут расположены метеостанция и телерадиовышка. Метеорологов на посту нет, только сторожевая собачка. А связист выглянул к нам на перекур, рассказал, что недельная смена у них, что дождей давно не было, а был град, «саме коли яфина цвіла», то и побило ее сильно, теперь неурожай черники. Говорим – хорошее у вас место работы, отвечает – зимой не очень-то, когда пешком сквозь метровые сугробы пробираешься.

Как странно, я снова здесь, в этом «орлином гнезде» над пропастью.Тот же мох на камнях, та же рясная и крупная черника. Там, тогда, я как раз поймал эту мечту, три года назад. Поднялся один на вершину, как сейчас с Юрой и Виталиной, и увидел эти дали во все стороны и захотел пройти все это целиком. Валялся в траве, она так же колыхалась на тихом ветру. Такое же глубокое небо было. Полонина так же светилась теплым сиянием.

Остались на вершине до самого заката, я все фотографирую, а Юра отмечает, что это все зря, что нужно ощущение, а не фиксация, нужно словить «тот самый момент». А солнечный шар тем временем падал прямо на вершину полонины Руны и тень нашей вершины тянулась на восток, пересекая темнеющие отроги. И лента цветов над горизонтом, и последний взгляд солнца, оно подмигнуло нам зеленым.

И вот когда пейзаж превращается в картину, всю в пастельных тонах, и трехмерность объема уплощается до грани холста, тогда замираешь и неотрывно смотришь в горизонт и день машет на прощанье и ты невероятно ему благодарен за насыщенность и неповторимость. Солнце зашло, похолодало.

День 9

Насыщенный полонинский день. Ночка вышла не ахти – кривой пол, сползали, крутились, ноги ныли. Мы на восточном склоне и потому рассвет для нас случился в аж 8:40 – солнце выглянуло из-за хребта и коснулось макушки нашей палатки. Прощаемся с родничком, обещаем вернуться (видны потоки, выныривающие прямо из-под камней, ледяные струи воды). На хребте густой крепкий ветер, утепляемся.

Проходим кошару на перевале Прислоп, там пани Люба с Васылем и еще тремя пастухами, следят за козами и овцами. Решаем остаться и сделать фотосессию, ставим лагерь неподалеку на пригорке. Нас тепло встречают, угощают сыром-брынзой-будзом. Мы дарим открытки и магнитики. Овец и коз загоняют на закате, потом конвейер дойки, струйки молока звенят о дно цинковых ведер.

Козы послушно ждут очереди, потом будет черед овец. А молоко затем смешивают. Последней доят непременно белую овечку – «щоб добра погода була, прикмета». Ужин пастухов – гречка, овощи и самогон. Приглашают к столу, угощают рюмочкой. При этом веду фотосъемку. А они смеются в камеру, постоянно болтают, курят, шутят, обсуждают коз. Дела то самой темноты, колокольчики звенят допоздна.

Жизнь в Карпатах, жизнь по-особенному. Не лучше, не интереснее, но по-другому. Нам это так непривычно, а здесь это вековой уклад – залить надой в большую бочку с закваской, выловить оттуда осадок будза и подвесить на жердине, жидкий остаток-урдук закипятить на костре и вылить в корыто для коз. Три сеанса надоя, утром в шесть, в обед и вечером. Ружья на случай волков, дрова под полиэтиленом на случай дождя, огромный казан, летовка с одеялами инадвигающаяся прохлада ночи. Лишь огоньки ватры-кострища мерцают красным, оживляют залитую темнотой опушку.

День 10

Сегодня день рождения нашей Виталины, на завтрак появляются праздничные бисквиты со свечками. Женя-пастух приходит в гости, играет на самодельной латунной дудочке-сопилке, угощается сладостями из нашего меню. С запада тянется облачный шлейф и горы под ним меняют окраску на непривычные темно-синий и светло-фиолетовый.

Знатный обед, привал почти на два часа, я даже залез на дедушку-бук, под которым мы расположились. Его извилистые ветви совсем не прогибались под моим весом, будто каменные, или будто я какой-то невесомый жучок. Сидел на самой макушке, вспоминал навыки древолазанья из глубокого детства и мечтал.

Финиш дня как будто нарочно отдаляется. Финальный хребет Паленый Грунь кажется бесконечным, эти спуски-подъемы окончательно изнуряют. Кажется, мы снова приближаемся к отметке тридцать нашего дневного километража.

Высшая хатка села Нижний Быстрый, номер 537. Там во дворике встречаем бабусю, она с удовольствием рассказывает о хозяйстве. Закатный свет, лучшее освещение для фото. Сани, кресты, ведра, хутора на холмах на той стороне долины, стена хребта Бовцарский Верх, труба ГЭС. Видна дорога завтрашнего дня.

Снова октябрь, снова скалолазный выезд в Крым с СТК "Одесса" и командой Extreme guide. В прошлом году свою вертикаль под наши скальники и френды подставляла гора Сокол, в этом сезоне целью тренировочных восхождений выбрана вершина Парагельмен - восточный отрог Бабуган-яйлы высотой 852 метра в холке, расположенный посередине между Алуштой и Гурзуфом.

Диапазон сложности маршрутов на этой горе - от простой единички Б до солидной пятерки А.

У костра вечеренее распределение групп по маршрутам, мы попали на 3 А в составе связки-четверки Сережа Б - Женя - Сережа Ш - Лена.
Солнечное утро, распределение снаряжения, подход к старту, взгляд вверх, выбор линии восхождения.

Маршрут называется "Тройка по камину", проходит по левой части 150-метровой скальной стенки - парагельменской Лопаты.

Начало по внутреннему углу-трещине, неплохая разминка. Серый, как самый опытный, лидирует, я иду вторым, собираю закладки и тяну перильную веревку, третий жумарит по перилам, четвертый поднимается с верхней страховкой. Стандартный связочный паровозик.

Первая страховочная станция на небольшой полке в трещине (есть шлямбур), вторая станция - тоже полочка, но крошечная, не очень удобно, особенно втроем. Приходится сильно задирать голову, здесь почти ветрикально.

Третий участок маршрута уводит в тот самый камин - вертикальную расщелину, ключевой участок маршрута. В самом низу камина встретились несколько старых расходных петель - похоже, некоторые связки решали в этом месте не лезть дальше и дюльферять вниз. С рюкзаком в камине лезть не получилось - слишком узко, меньше метра, расклиниваюсь руками-ногами-спиной и ползу. Иллюстраций нет - не до фото было. Наверху камина пробка, обходится-облазится по левой стенке, затем снова по камину, и наконец просторная полка-гнездо с деревом.

Четвертая веревка - несложные скалы юго-западного контрфорса.

Потом поднимаемся на предвершинную башню и через провал по острому гребню к самой вершине.

На высшей точке встретились все четыре команды, взошедшие почти одновременно.

А вот так выглядел наш палаточный базовый лагерь с вершины.

Полчаса любуемся видом и идем вниз, по вечернему тихому лесу.

Рассвет следующего дня раскрасил скалы рыжим. Наша связка-двойка вышла на маршрут единички Б "по западному контрфорсу".

Маршрут несложный, пролазим без надрыва и с удовольствием.

Параллельно нам, по ЮЗ ребру, поднимается связка-тройка. У них там рельеф посложнее.

Страховочные станции на деревьях и скальных выступах.

На протяжении всей линии подъема есть трещины для установки закладок и френдов.

В ключевых местах (взлет в начале 2-ой веревки и крутой лоб на 5-ой веревке) шлямбуры для надёжности.

Мы снова на вершине, восхождение заняло меньше трех часов. Пройдена еще одна пара скальных маршрутов. Море удовольствия и впечатлений. Обязательно вернемся, непременно продолжим тренироваться и набирать скалолазный опыт.
Спасибо дружной веселой компании базового лагеря, напарникам по связкам, скалам за зацепки и Крыму за весеннюю погоду в октябре.

10 лет назад мне впервые довелось сходить в настоящий поход.
10 лет назад мы в первый раз зашагали по крымским горам, нагруженные рюкзаками с палатками и запасом еды на пять походных дней.

Каждый год с тех пор майские праздники проходили исключительно в Крыму, в самых близких и доступных горах. Шумной компанией, сплоченной желанием провести несколько дней среди буковых лесов и каменистых плоскогорий-яйл.

Состав всегда варьировался – от 9 участников (2011) до 16 человек (2006), кто-то появлялся лишь на один раз, а кое-кто отходил все десять сеансов (Серёжа).

Продолжительность похода бывала разной – минимум 4 дня (2005 и 2011), максимум 8 дней (2010). Длина маршрута соответственно составляла от каких-то 35 км до внушительных 120 км.

Каждый раз мы с нетерпением ждали апреля, чтоб начать подготовку, чтоб внимательно скомпоновать меню и расписать продуктовую раскладку, чтоб распределить места в палатках и общественное снаряжение в рюкзаках, чтоб обязательно затянуть с покупками билетов на поезд. Каждый раз ждали начала этого веселья.

И теперь просто пересматривая фотографии, можно пройтись по воспоминаниям и нашим линиям жизни, удивляясь и улыбаясь самому себе, тому который 3-7-9 лет назад стоит там, в горах, и фотографируется не подозревая ни о чём.

И пусть мы повырастали из крымского формата. Пусть разъезжаемся и строим майские планы на другие места – Италия, Голландия, Будапешт, Прованс.

Но конечно, мы вернёмся туда когда-нибудь, чтоб сызнова прошагать по Чатырдагу, подняться на Тирке по заснеженному северному склону, чтоб заблудиться в туманах Караби и Демерджи, чтоб свесить ноги с обрыва над Едыфлёр, чтоб выйти к морю восточнее Рыбачьего.
Такое себе Братство Крымца.

А ещё с 2008 года появилась традиция зимнего альпинистского выезда в Крым.

Этот февраль не стал исключением.
На сей раз маршрут наш пролегал по Северной Демерджи с подъёмом на перевал Диплис и спуском в районе перевала Сарпа-Кая.

Погода выдалась совсем не зимняя. И снега совсем не было. А подснежники были - парадокс!

На первой ночёвке даже у костра посидели.

А потом глубокой ночью среди всеобщей темноты в нас начали пробуждаться архетипы и извергаться пещерной живописью на ближайшей скале.

Без снега восхождение оказалось довольно простым, мы расчитывали на более суровые условия.
Над пропастью в Крыму.

Попробовали вылезти на вершину гребня, так сказать, оседлать скальное ребро. Но не хватило задора и скальных туфлей.

Повыше - покруче. Кое-где пришлось провесить перильную верёвку.

Выход на перевал.

На высоте 1250 хозяйничают лёд, ветер и мгла.

Заблудились и заночевали.

А утром нашлись и спустились.

Фото на память. Прекрасно расслабились! До встречи, Крым.

Осенний Крым, скалолазный выезд.
Гора Сокол близ Судака в тёплое время года никогда надолго не остаётся без внимания альпинистов. Слишком уж заманчивы каменные грани этой пирамиды, эти пять секторов с маршрутами восхождений – западная сторона, юго-западный склон, левый край южной стены, южная стена и юго-восточная стена.

Мы не стали упускать возможность и присоединились к тренировочному выезду спортивного турклуба «Одесса».

Отличная пора, тёплые, но короткие ноябрьские деньки, красивые пейзажи, море и горы.
Нашим восхождениям сопутствовали небесные световые феерии.

Металлические оттенки моря – свинцовый, стальной, блестящий серебристый. На поверхности отражается небо, зависшие подводные облака.

На стене бывает многолюдно, вот в кадре 8 скалолазов.

Длина связочной верёвки - 50 метров, маршруты в среднем состоят из 5 веревок, перепад высот - 150-250 метров.

Соседи на станции, маршрут «Правая двойка» (над ними отслоившийся кусок скалы, который просто лежит на склоне и может поехать вниз в любой момент, в КСС об этом предупреждают).

Станция страховки – место уверенного расположения на маршруте. Там можно собраться всей командой, передохнуть, сменить лидера-первопроходца.
Бывает на дереве или даже кустике (если можжевельник выстоял на всех здешних ветрах, то он наверняка крепко держится корнями за скалу):

Бывает на шлямбурах – забитых, ввинченных стержнях с проушинами (из двух-трёх сблокированных петлёй шлямбуров самые надёжные станции получаются):

А бывает и на закладных элементах, вот в трещину две закладки поставили и висим (такие станции самые стрёмные и «остросюжетные»):

Коммуникация на маршруте осуществляется методом перекрикивания. Короткие фразы, отдельные слова, ничего лишнего, предельная лаконичность, словесный минимализм.
-Страховка готова?!
-Готова!
-Понял, пошёл!
-У крюка!
-Веревки метр!
-Понял!
-Самостраховка!
-Повтори!
-Самостраховкааа!!!
-Понял!
-Перила готовы!
-Понял, пошёл!
-Кааамень!!!

За три тренировочных дня мы успели пройти три маршрута.

• Маршрут «Хачу», 3Б категории сложности. Связка-четвёрка. Славик шёл вторым, с верхней страховкой, организованной на верхней станции лидером связки Серёгой. Он тянул за собой белую верёвку перил и по пути снимал закладки и френды – железки, послужившие страховочными точками для впередиидущего.

Серъёзное лазанье, вертикальные участки, две верёвки на плите – иногда никаких зацепок, держишься на силе трения между скальных туфель и известняковой породой.

Такие участки в техническом описании указаны как «лазанье на решимость». Описание маршрута с фотографиями, кстати, всегда с собой, для сверки и выбора правильного пути.

• Маршрут «Мучача», 2Б категории сложности. Связка-пятёрка, на касках фонарики – все готовы к спуску в темноте.

Первый пошёл.

Серёжа пошёл лидером на третьей верёвке и отважно провесил горизонтальную полку на высоте 120 метров и даже вывалившаяся страховочная закладка не остановила его.

• Машрут «Единичка», 1Б категории сложности.

Встретили рассвет – и под стенку, к началу маршрута.

Первый скальный маршрут, самостоятельно пройденный нашей командой. Тренировочный маршрут, закрепление навыков. Самое интересное на последних двух верёвках – приятное лазанье, установка точек страховки в трещинах, станция на можжевельнике-гнезде.

Завершающая, верхняя станция, вот и замыкающий появляется из-за карниза обрыва.

Вокруг осень, высота, ветер.

Какова получилась мораль? Зачем мы изодрали в кровь пальцы о трещины этих песчаниковых бастионов?
Довериться верёвке, страховочной закладке, напарнику по связке. Страх и восторг. Настоящий звериный страх, вытаскивающий из глубин мозга инстинкты самосохранения и не дающий развиться панике разумного осмысления происходящего – 150 метров скал, ты на верёвке и каких-то железках, держишься на кончиках пальцев и на сантиметровом выступе под трясущимися от напряжения ногами. Восторг, восторг от преодоления, от интенсивности переживаний, от внутренней концентрации, от важности и выверенности каждого движения при лазании на стене, при организации страховки напарнику или страховочной станции для всей связки.
Это радость от событии и действий, выходящих за рамки привычного.