40000 km there and back

Путешествие в Египет было моей первой заграничной поездкой с первым в жизни авиа-перелетом.
Путешествие было в формате яхтенного дайвинг-сафари, поэтому воспоминания наполнены подводными пейзажами. Из наземных впечатлений были только вечерний порт Хургады и необитаемые пустынные острова Суэцкого залива.

В этот раз рассмотреть Египет удалось чуть более подробно: базовый лагерь в городке Дахаб, дайв-выезды вдоль берега, прогулки по окрестностям, восхождение на гору Синай.

Стомиллионное население этой страны локализовано в долине и дельте Нила, всё остальное пространство - пустыня и горы, бедуинские деревни и редкие приморские курортные поселки.

Белые кубики прибрежных строений - тонкий слой обжитой территории между раскаленными горами и горько-соленым морем.

Иногда этот "цивилизационный слой" истончается до 10 метров асфальтовой полосы шоссе.

Отрасль, оживляющая эти места - туризм. Дахаб - один из таких туристических оазисов Синайского полуострова.

Спектр широк - дайвинг, сноркелинг (с маской и тубкой), виндсёрфинг, фридайвинг (погружение на одном вдохе), кайтинг, парасейлинг (парашют, привязанный тросом к катеру).

Мы выбираем классику жанра - дайвинг.

К интересным подводным локациям нужно подъезжать 10-15 км на джипах.
На север - дайв-сайты "Canyon" и "Blue Hole".

На юг - дайв-сайт "Three Pools".

В местах, где интересный риф расположен близко к берегу, появились оживленные мини-поселки с террасами-кафе формата "чайхана".

Прямо в кафе дайверы надевают амуницию - гидрокостюм, крыло-компенсатор плавучести, баллон, газовый регулятор - и уходят в море.

На мелководье надеваются ласты и проходит проверка снаряжения: общая плавучесть, давление в баллоне, работа клапанов поддува и стравливания компенсатора, показания компьютера-глубиномера, работа регулятора и запаски-октопуса, не запотевает ли маска.

Дальше - погружение в другой мир на глубину 25 - 35 метров.

10 литров воздуха под давлением 200 атмосфер обеспечивают 40-50 минут дыхания под водой. От выдохов всё вокруг в пузырьках.

Для больших глубин требуются специальные газовые смеси для дыхания, расчеты времени декомпрессии, дополнительные этапные баллоны-стейджи.

Моя камера для подводных съемок работает до глубины 5 метров, поэтому зеленая морская черепаха, мурены, пятнистый рифовый хвостокол, крылатка, скорпена и прочие остались без фотокарточек. Небольшой поверхностный фото-отчет из приповерхностных слоёв Красного моря.

Пара флаговых кабуб (Heniochus intermedius), спинорог (Balistidae), пятнистый острохвостый угорь (Myrichthys maculosus), абудефдуф (Abudefduf), косяки неизвестных рыбок (семейство Кефалевые?).

Рыба-бабочка щеголь (Chaetodon austriacus).

Королевская рыба-ангел (Pygoplites diacanthus), рыба-клоун (Amphiprion bicinctus), рыба-бабочка (Chaetodon).

Морские ёжики такие же пугливые, как и наземные.

После дайва - отдых с бедуинским чаем и манговым фрешем.

Мимо проходят верблюды.

Интересно понаблюдать и за горбатыми, и за их хозяевами-погонщиками.

Кто без дайвинг-сертификата, те сбиваются в стайки сноркелингеров и плывут вдоль рифовых стен на гидовской веревочке.
Вид сверху.

Вид снизу.

Дахаб

В теплые края прилетают зимовать не только птицы.

Береговая линия наполнена характерным контингентом. Здесь зона йога-практик, фриланса и дауншифта.

Распространены подводные сюжеты муралов.

По мере удаления от моря город приобретает другой оттенок жизненного уклада.

Козочки органично вписываются в ландшафт.

На рыночной площади Асала. Композиция "Дельфины и бедуины".

Юный хозяин.

В свете современности заметны швы между античностью и средневековьем.

Какая-то удивительная непостижимая сила заставляет местных рабочих при возведении стен не пользоваться водяным уровнем и отвесом.

Не у всех отельный бизнес тут идет хорошо.

А вот местные фактурные таксисты всегда при деле. Общественного транспорта здесь не видать.

Вечереет, снова к морю. На другом берегу Акабского залива показались загадочные холмы Саудовской Аравии. Над ними взошла ближневосточная луна.

Пустынный пейзаж тает в сумерках. Синай отдыхает от солнца. Местность, подобно тупящемуся острию, теряет свою отчетливость, резкость. И на западе, и на севере опять воцаряются расплывчатость, силуэт. Появляются неизвестные южные созвездия, Голубь, Резец, Компас, Эридан. Хочется в пустыню, поближе к ночным горам.

Барселона всё такая же приятная, как и два года назад.

На большой город интересно смотреть с некоторого расстояния и с высоты.

Местами пляжи переполнены.

Местами побережье безлюдно, особенно по утрам. Попытка задремать на песочке завершилась прорезью днища рюкзака - воришки проворно орудовали ножичком, но были разоблачены при попытке и рассредоточены с помощью русского мата.

От моря к самому Саграда Фамилия ведет проспект Каррер де ла Марина.

Каково это - жить напротив известнейшего храма и наблюдать за долгостроем со своего балкона?

Восточный фасад Рождества Христова.

Место зашкаливающеого внимания приезжих.

Но почему бы не пройтись по городским окраинам.

Вот и знаменитый барселонский футбол.

Неудобство узких лестниц.

Конец августа - платаны намекают на осень.

Город огромен и интересен, но мне снова пора дальше.

Затяжной переезд, три часа сна на автостоянке, потом 10 часов на шоссе.

Автостоп-перемещение не предполагает значительных физических нагрузок. Ну разве что дойти до удобного спота - места, где водитель может без проблем притормозить и подобрать попутчика. А так - стоишь с оттопыренным пальцем, или сидишь, довольный в авто. Основной потребитель энергии в таком путешествии это мозг - дорожные мысли, планирование маршрута, коммуникация с иностранцами, переживания при зависании, восторг от приключений - нервная система работает без перерыва. Даже во снах какие-то дела снятся-делаются.

"Испания это огромный кит, выброшенный на берег Юго-Западной Европы" - Герман Мелвилл цитирует Эдмунда Берка в "Моби Дике". Проваливаюсь в дрёму, загипнотизированный пейзажем за окном.

Мадрид, столица, проездом.

Добрался за полночь, выбрал неудачное место для того, чтоб скоротать остаток ночи - вымок под поливочными фонтанами на полянке, отогревался в тоннеле метро. Пожалуй, отличаюсь от мадридского бездомного только содержимым рюкзака, билетом в музей Прадо в кармане и этим блокнотом для записей.

Большую часть мадридского дня я провел в музее. Программные вещи Франциско Гойя, живопись Дюрера, детали триптиха Босха - чистый восторг.

Когда я вышел, облака над музеем были точно такие же, как и на картине Эль Греко - драматичные, громоздкие, глубокие.

Пару прогулочных фотокадров, и едем дальше.

Внутренняя Испания неожиданно дикая и безжизненная. Красная почва, кочерыжки виноградных кустов, пустые выцветшие поселки. Теперь видно, почему Испания не входит в экономический каркас Европы - вдали от больших городов тут только жара и пустошь.

И лишь солнечные электростанции светятся футуристичными маяками на горизонте.

Впереди Португалия, край земли.

Начинаю новую главу, начинаю новую страну.

Море оказалось самым лучшим впечатлением от Ниццы.

Юго-западный ветер нагоняет волны, они больно ударяются о галечный пляж и разбиваются в туман, отчего побережье окутывается соленой дымкой, особенно заметной, если смотреть против солнца.

Тянет в сон, насчитал уже 15 дней дороги, где-то середина пути до цели - океана. Снова ночь на пляже, ложусь под спасательной вышкой. Ночь беспокойная, с запахом разлитого пива и горящей в папиросах травы. На рассвете разбудил полисмен, мол пора вставать и убираться с общественного пляжа, ведь почтенная публика будет нерада лицезреть такое недоразумение, как ночевка под открытым небом.

Ныряю в успокоившееся море, завтракаю и иду на французский автостоп. Пешком через весь город, с юга на север, к автостраде.

20 минут на светофоре - подхватывает мсье Жилль, довозит до пэйтола. Там полтора часа в ожидании поляка Войтека (сколько же это машин проехало мимо?). С Войтеком до Экс-ан-Прованса, оттуда с Жеромом до самого Монпелье.

Жером не очень сведущ в английском, но зато знает Динамо-Киев, Шахтер-Донецк, "Karpaty" Lviv и даже одесский "Черноморец"! - настоящий футобльный фанат. Едет в Барсу, работает на авиапроме (переквалифицировался из повара в инженера), угощает конфетами и сигаретами.

На одном из заправочных привалов Жером идет в магазин, а я остаюсь сторожить его Рено. Сверкающий ослепительный полдень, в магнитоле играет "How To Disappear Completely" Радиохэд, и реальность начинает терять устойчивость очертаний.
Иногда теряю осознание, где я нахожусь - в каком городе? в какой стране? при каких обстоятельствах? Всплывают образы былых мест и встреч, в голове всё смешивается, как овощи в салате Нисуаз.

Как завещал Артюр Рембо - выведение из равновесия всех чувств и эмоций. Внутреннее напряжение, но затем оно перегорает в самом себе, остается плавность и легкость пути. И я будто частичка-пылинка на невидимом ветру, зависшая в каком-то растворе воздушного цвета.

Вечером добираюсь до Монпелье. Пишу Маглон, француженке, подвозившей из Боснии в Черногорию. Она дома, у нее можно пожить.

Дом недалеко от центра, камень и дерево, бассейн и терраса. Долгожданный душ и настоящая кровать в гостевой комнате (я порядком устал от спальника и ночевок на обочинах, пляжах и в заброшенных зданиях-сквотах).

Родители Маглон в летнем путешествии - отец идет через Пиренеи по святой тропе Сантьяго-де-Компостела, мать следует за ним на авто.
Приятная удача, подсмотреть за французской жизнью - солнце мерцает в голубой воде бассейна, листья из сада залетают на кухонный пол, Маглон всюду ходит босиком, на стенах много фото и картин, милая собачка Шупет. Утром пью кофе,пишу в блокнот дорожные заметки. Гостеприимная хозяйка спит допоздна, выходит в купальнике и сразу загорать. Домашняя обстановка.

Монпелье - чудесный многогранный город, неожиданное открытие в этом путешествии.

Центр весь сияющий мраморно-песчаниковый, с мостовой, отполированной подошвами до зеркального блеска.

Безоблачная погода этому городу к лицу. Узенькие проулки, в них приятно прятаться от полуденной жары.

15 августа во Франции выходной - праздник Assomption, Успение Богородицы. Весь город отдыхает, мы с Маглон и ее друзьями сидим на газоне и пьем винцо. В полночь через парк проходит полицейская цепь и всех выдавливает - на ночь парк закрывается.

Сюда стоит вернуться.

Пора дальше на запад. Впереди очередной горный хребет - Пиренеи, а за ними очередная страна.

Сегодня на моем маршруте Монако.
Одно из немногих государств, которое можно пересечь пешком за полдня. Что я и решил сделать.

Но сперва до него надо дойти - от итальянской границы через французскую Ментону 13 километров.

Вечер в пригороде Ментоны. В ряду припаркованных вплотную к пляжу автомобилей старенький фольксваген выгоревшего красного цвета, на переднем пассажирском устроился бородатый итальянец с гитарой, дверь распахнута, он бьет по струнам ритм и поёт песню для моря.

Ночую на берегу, утреннее плаванье в море, пляжный душ, легкий завтрак в кафе.

Погода хмурая, заглянул в музей Жана Кокто и Пикассо, пересидел дождь.

К полудню снова солнце и провансальские пейзажи.

За очередной серпантинной петлей открылся вид на Монако. Странное место на двух квадратных километрах пятачка, прижатого Альпами к Лигурийскому морю.

Общий вид города-государства любопытен - массивные 30-этажные небоскребы на крутых горных склонах.

Вертикальность ландшафта, взгляду непривычно скользить вверх-вниз вместо вправо-влево. Иногда в особо плотно застроенных местах смутное ощущение - вот-вот, и это всё нагромождение опрокинется в море, как гребень гигантской волны.

Городская внешность скучна, даже уныла.

Безупречно синего цвета море виднеется в щелочки-зазоры.

Но похоже, многим нравится стоять здесь в пробке между ламборджини и бугатти.

Слышна украинская речь. Встретил семейство из Львова, работают по дому у хозяйки - президента конного клуба в Сан-Ремо.
Зарплата - у мужа 1000, у супруги чуть больше, выходных нет. Спрашивают, как там дела на родине.

Прошелся вдоль знаменитой гоночной трассы Монте-Карло, отметил сходство с компьютерной игрой "Формула-1" из детства.

То самое казино.

Чувство некоторой неуместности. Зачем я здесь? Без должного уровня достатка, напыщенности и самодовольства ты будешь здесь просто безликим туристом-проходимцем.

Княжество Монако закончилось, прыгаю в автобус и зайцем еду в Ниццу.

((отрывки из дорожного дневника))

В Венецию попадаешь по линии моста, как по веревочке-леске, на которую пойман этот странный город, силуэтом похожий на рыбку.

Выходишь с вокзала-стационе - и сразу в какой-то удивительной непривычной атмосфере: отсутствие авто и шума, запах моря, восторженные прохожие и купол Сан-Симеоне-Пиколо напротив.

Хожу вдоль каналов. Сразу море вопросов - зачем строили этот остров? как налажено водоснабжение? кто обитает в этих палаццо вдоль Гран-Канала?

Немного завидуешь тем, кто живет за ставнями окон третьих этажей. Жильцам первых этажей завидуешь меньше - у них постоянная туристическая рябь за линией подоконника, да и аква-альта может затопить.

Стало полностью понятно, о чем это писал Бродский в "Набережной Неисцелимых". Ясно также, как запросто можно в Венецию влюбиться: "...сначала закончится время, и лишь после исчезнет последний влюбленный в Сан Марко".

Венецию хочется поскорее покинуть. Может, просто такая вечерняя усталость, но скорее всего, просто не желаю трогать этот город пыльными от дороги руками, впускать этот образ в гущу растрепанных дорожных мыслей.

Парочка из Варшавы – Дарья и Матеуш, им по семнадцать, улыбаются и светятся от взаимных чувств. Они сбежали из дома, добрались до города мечты, переночевали просто на берегу канала, сделали табличку Verona и собираются автостопить дальше. Я растаял от их юности, уверенности и нежности. Сфотографировал их и пошел гулять. Больше я не грустил.

Около полуночи перепрыгиваю через забор Жардини Пападополи и устраиваюсь на ночлег в безлюдном саду. В эти бродяжьи ночи я будто перескакиваю через трещину темного времени суток, ложусь разогретый летним днем и событиями, в спальнике жарко, потом резко засыпаю на всегда правом боку и медленно остываю, под утро заворачиваюсь-кутаюсь и тихо просыпаюсь с солнцем.

Районы города-острова так приятны на слух - Сан-Марко, Каннареджо, Сан-Поло, Кастелло, Санта-Кроче. В лагуне поблизости расположены острова с не менее благозвучными именами: Сан-Микеле, Джудекка, Повелья, Сан-Джорджо, Лидо, Мурано, Торчелло, Мазорбо, Бурано.

Лабиринты улиц, проулки и дворы упираются в каналы без прикрас - кирпич, зеленая патина лезет вверх по кладке, вода как из чашки зеленого чая.

Трудяги-гондольеры постоянно при деле (если не курят).

Лодки-гондолы изящны и проворны.

На носу у них специальный набалдашник - ферро, а весло упирается в сложной формы уключину - форкола.

Уличные краны открыты, здесь не очень-то экономят пресную воду. Из луж лакают собаки. Кошки резвятся в траве клумб. Такой свежий августовский день. Туристы затирают статуи до блеска, мастерские не успевают за спросом на карнавальные маски.

Экскурсии прячутся от солнца в тени башни Сан Марко.

К обеду нахмурилось и закапало. Затекает за шиворот, улицы резко пустеют, каналы пузырятся, лодочники прячутся под сводами мостов. Ланч на Кампо-Санта-Маргерита, в остерии официантка дарит мне зонт (кто-то забыл его в прошлый дождь), теперь хожу по лабиринту под бирюзовым грибочком.

Местные ребята дали адрес сквота Ривольта, думал там заночевать, но оттуда все выехали на какой-то фестиваль. Так что иду на вокзал Санта-Лючиа и беру билет до Болоньи. Арриведерчи, Венеция!

В билетной очереди мне улыбнулась Франческа, кареглазая синьорина с браслетом-колокольчиком на щиколотке, в черно-белом платьице и с разными сережками в ушах. Покупаем билеты за 4 минуты до отправления, садимся напротив. Я собирался проспать всю дорогу, но нет - болтаем с ней обо всем, о пейзажах за окном, о востоке и западе, о генеалогических деревьях, о римлянах и музыке Даха-Браха, о романах Итало Кальвино и фильме "За облаками" Антониони.

Она студентка болонского университета и она может приютить меня на ночь в своей съемной квартире. У нее в комнате на стене висит портрет Солженицына и текст Гаятри-мантры. Посиделки на кухне, над городом большая луна, Франческа замирает у ночного окна, я заплетаю ей косу. Ее умопомрачительно длинные волосы, которые на вид кажутся тяжелыми и плотными, на ощупь оказываются теплые и податливые.

Утром Франческе надо успеть на поезд в Римини, провожаю ее до стационе. Кофейный пароль: "Ун кафе перфаворе" - и утренний наперсток эспрессо готов. Знакомые по прошлому приезду улицы. Но без студентов этот город выглядит пустым.

Цикадные концерты в кронах высоких деревьев. На ротонде Caduti di Nassirya похоже вечная осень - каштаны, клёны, платаны уже сыпят сухие листья.

Итальянский автостоп прекрасен. Болонья - Турин, 370 км, 4 авто. Первый водитель - Филиппо, оставляет свой номер телефона "на всякий случай, если что-то случится", следующий попутчик слабо говорит по английски, выжимает из форда 160 км/ч и приглашает на свадьбу в Милан, потом парочка Николо и Мартина, подвозят до окрестностей Турина, хоть им и не по пути.
Форли-Имола-Болонья-Парма-Пьяченца-Милан - дорога Эмилья, древнеримское шоссе, на котором каждые 30 км расположены населенные пункты - в расчете, что пехота может за один день переместиться именно на такое расстояние.

Я так далеко от дома - это чувство вдруг наваливается всей своей географической очевидностью. Забрасываю себя, как поплавок, подальше от знакомого берега, в надежде словить добычу важных мест и моментов на крючок наивной искренности, беззащитности и смешной дорожной отваги.

Бывает попадаю в тину, во внутренний угол, в личный капкан. От усталости, от нервов, от неустроенности, одиночества. А потом собственноручно вытягиваю себя, вместе с рюкзаком, сандалиями и блокнотом со стихами.

День на исходе, идет дождь, Турин тонет в лужах и в сумерках, но мне не страшно. Я знаю - завтра будет чудное утро в новом городе.

В больших итальянских городах распространен сквоттинг - захват брошенных знаний художниками-активистами-музыкантами. В Турине таким местом оказалась "Кавалерицца".

Тут всё, что надо для бродяги - ночлег, компания, вольная атмосфера. Конечно, я поселился тут на пару дней. Хостелы всегда и всюду заполненны специфической интернешнл-публикой, а тут можно пообщаться с настоящими итальянцами, с местной молодежью. Джованни - мой сосед, повествует от истории Кавалериццы, раскуривая косячок.

Старые казармы короля Витторио, пустовали в центре 20 лет, город хотел их продать, люди захватили три месяца назад, теперь вот живут здесь, периодически отбиваясь от полицейских рейдов. Концертная программа на каждые выходные, вход свободный, и каждый может здесь переночевать.

Туринский понедельник. Всем на работу, у меня выходной. Привал на сон, прогулки, музеи и кафешки. Отдых от дороги, я ждал его, вот уже пять дней непрерывного перемещения. Навел порядок в рюкзаке, подсчитал бюджеты. Съел йогурт с овсянкой, хорватское печенье и боснийский инжир. Хожу по городу, подглядываю за его жизнью.

Душный воздух альпийских предгорий региона Пьемонт. К вечеру снова будет дождь. Взобрался на башню Моле Антонеллиана, посмотрел окрестности.

Помнится, как в холодную пору своих скитаний отогревался в соборах - в Турку, в Вене, прятался от дождя в парижском Сакре-Кёр. А тепрь наоборот, погружаюсь в прохладу внутренностей церкви на холме Монте де Капучини. Тишина, спокойствие, то что надо.

Турин местами очень суровый и строгий.

А местами симпатичный и неожиданный.

Явно с богатой историей.

Отлично отдохнул, пора. Через горы, где Альпы смыкаются с Апеннинами, через туманное утро, к Савоне, где душно, солнечно и сверкает море. Где окажусь сегодня вечером? - смешно и думать: неизвестно.

Стоя на дороге, чувствуешь, как над тобой кружатся тысячи возможностей, случаев, закономерностей. И не знаешь, что и кто будет дальше.

Стою жду с табличкой "Ventimiglia" 50 минут, дождался минивэн и классную компанию - Ингрид, Рикардо и Стефано. Добрые веселые ребята, приглашают к себе в гости, в поселочек Дано-Марина. Почему бы не глянуть, как живут итальянцы привинции Лигурия?

Солнечная квартирка с окнами в сад, в саду спеет инжир и виноград, сквозь лозу видны горы. Старый охранник-пёс Экторо, добрый и сонливый, по стенам экспозиция рисунков Рикардо и фотографий Ингрид. Угощают быстрым ланчем - паста, помидорный салат, сыры, пиво.

Обсуждаем путешествия (они летят в Финляндию завтра), потом физику и философию (Ингрид - аспирантка, диссертация по Канту, братья Рикардо и Стефано играют в панк-рок группе). Приятная встреча. В пути всегда появляется ряд мест, куда захочется вернуться, и целый список имен прекрасных людей, с которыми захочется встретиться еще.

К вечеру добрался до приграничной Вентимильи.

Через туннель, соединяющий Италию и Францию, подвезли местные студенты. Держу курс дальше на запад.